1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выпрямить вилку на велосипеде

Ремонт вилки велосипеда

Горный велосипед, да и вообще практически любой современный велосипед сегодня сложно представить без системы амортизации, призванной эффективно и доступно повышать управляемость и комфортность езды на данном виде транспорта.

Чаще всего велосипеды оснащены передней амортизационной вилкой, благодаря которой велосипедистам гораздо легче преодолевать дорожные неровности даже при высокой скорости движения, при этом нагрузка на ладони и кисти во время езды минимальна. Уменьшая вибрационный эффект, грамотно подобранная и отрегулированная вилка способствует продлению срока службы других компонентов велосипеда, в частности рамы и рулевых подшипников.

Срок службы самой вилки может быть продлен в несколько раз за счет грамотного ухода и регулярного техобслуживания.

Видео-обзор обслуживания передней пружинной вилки:

Профилактический осмотр вилки

Нередко именно профилактический осмотр вилки позволяет своевременно выявить незначительные отклонения от нормы в работе устройства, и соответственно предупредить более серьезную поломку. Как правило, внешний осмотр вилки включает в себя проверку:

  • состояния дропаутов;
  • ног вилки на наличие вмятин, потертостей и прочих следов;
  • сальников (пыльников) на наличие механических повреждений и течи масла из-под них;
  • давления в воздушных камерах;
  • наличия и состояния поперечного люфта ног в «штанах»;
  • состояния крепежных болтов под «штанами» вилки и ручками регулировки.

Устройство велосипедной вилки

Техническое обслуживание вилки

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

  • через каждые 100-150 км пройденного пути необходимо осуществлять чистку и смазку ног на сальниках;
  • через каждые 500-1000 км – разборка и полная смазка сальников;
  • через каждые 4000-5000 км или как минимум раз в год производится замена масла (относится к масляным вилкам)

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

  1. С помощью шприца масло заливается под пыльник.
  2. Чтобы смазочный материал распределился равномерно, вилку нужно разработать.
  3. Остатки масла необходимо удалить мягкой тряпкой.

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда. В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан. Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Ремонт вилки

Работы по замене масла, сальников ног, уплотнительных деталей, а также по устранению неисправности одного из компонентов сопровождаются полной или частичной разборкой велосипедной вилки.

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда.

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку. Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет. После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

  1. При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
  2. Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
  3. Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
  4. Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
  5. Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

  1. Те, кто ездит на велосипеде до последнего «вздоха» транспорта, и только когда полностью отказывают все системы, задумываются о ремонте устройства.
  2. Те, кто тщательно следит за состоянием байка, соблюдает правила по уходу за ним и предупреждают любые поломки.

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки:

Читать еще:  Как найти велосипед если его украли

Ремонт передней вилки велосипеда

Наиболее часто встречаются следующие неисправности вилки: погнутие перьев и их наконечников (реже — стержня вилки), излом частей вилки, срыв резьбы на стержне. Причины изгибов и поломок — сильные толчки и удары, особенно при падениях и авариях.

Исправление погнутых перьев. Перья чаще всего изгибаются около коронки, так как в этом месте изгибающий момент, возникший от силы удара, достигает наибольшей величины.

Если место изгиба расположено около коронки, то ее зажимают в губки тисков и руками выпрямляют перья.

Для выправления изгиба перьев, когда место изгиба находится на более значительном расстоянии от коронки, каждое перо зажимают в деревянные губки с вырезами, соответствующими профилю трубы пера.

Если перья вилки погнуты в разные стороны (скручены), то вилку зажимают в тиски с мягкими губками, а между перьями закладывают деревянный брусок (рис. 58), при помощи которого выпрямляют перья.

Конец перьев исправляют только при помощи шаблонов, изготовляемых из металла или дерева (твердых пород); на конце шаблона прикрепляют скобу, которая удерживает перо. Затем по радиусу шаблона производят гибку.

Погнутые наконечники перьев вилки исправляют молотком на плите или наковальне. Исправление необходимо производить осторожно, чтобы не искривить наконечники.

Перед исправлением в паз наконечника нужно проложить пруток, соответствующий наружному диаметру оси колеса.

Рис. 58. Исправление погнутых перьев передней вилки рычагом

Выпрямление вмятин труб, из которых изготовлены перья. Для исправления перо предварительно выпаивают из коронки и выправляют вмятину с помощью оправки, соответствующей профилю пера в месте вмятины. Затем перо снова впаивают в коронку.

Реже для исправления вмятины в ее центре приваривают кусок проволоки. Вмятину прогревают газосварочной горелкой. Затем, взявшись клещами или пассатижами за приваренную проволоку, движением на себя вытягивают вмятину.

Мелкие вмятины могут исправляться заплавкой оловом с последующей зачисткой и лакировкой места ремонта.

Исправления погнутого стержня вилки. Стержень может погнуться при очень сильных и жестких ударах. Для исправления стержня необходимо иметь две отдельных оправки: внутреннюю и наружную. Внутренняя оправка — это стержень с диаметром, равным внутреннему диаметру стержня вилки. Наружная оправка представляет собой толстостенную трубу, диаметр внутреннего отверстия которой равен наружному диаметру стержня. Внутренняя оправка термически обрабатывается для повышения твердости.

Наружная оправка зажимается в тисках (рис. 59).

В нее вводят погнутый стержень до места изгиба. С другого конца (со стороны коронки) во внутреннее отверстие стержня вставляют внутреннюю оправку тоже до места изгиба (сборочные шпильки предварительно должны быть удалены из стержня вилки). Затем руками выпрямляют стержень. Иногда металл, из которого сделан стержень, холодной правке не поддается. В этом случае место изгиба нужно нагреть паяльной лампой, не повышая температуру до предела, при котором может распаяться коронка. Во время правки следует соблюдать осторожность, чтобы не смять резьбу на верхнем конце стержня.

Рис. 59. Исправление погнутого стержня вилки

Исправление сломанных перьев вилки. Сломанное перо соединяют на буж, имеющий поперечное сечение, соответствующее внутреннему профилю пера, и производят пайку места соединения способом, указанным выше при описании ремонта сломанных труб рамы.

Трещины перьев исправлять без бужа не рекомендуется, так как, если даже пайка будет удачно произведена, трещина со временем появится снова. Чтобы избежать этого, необходимо распилить перо по трещине и в обе части запрессовать буж. Дальнейшее исправление производится тем же способом, как и при изломе.

Исправление стержня с сорванной резьбой. Срыв резьбы может произойти в результате применения слишком большого усилия при затяжке чашки верхнего шарикоподшипника при неправильном (не по резьбе) навертывании чашки или контргайки, реже — при сильных ударах во время аварии.

Сорванная резьба на стержне вилки очень редко восстанавливается из-за недостатка металла по диаметру стержня для нарезки новой резьбы. Стержень восстанавливают следующим образом. Отступя от верхней части коронки на 50—60 мм, ножовкой отрезают верхнюю часть стержня с сорванной резьбой и на его место припаивают новый кусок стержня с заранее нарезанной резьбой. Для этого стержень вилки насаживают на буж, на другой конец которого надет новый кусок стержня. Буж должен быть по поверхности обточен на токарном станке, а отверстия в обеих частях стержня обработаны разверткой, так как иначе почти неизбежен перекос осевой линии стержня. Края срезов должны плотно соприкасаться. Буж удерживается шпильками, чтобы во время пайки не было смещения. Шов обматывают проволокой и производят пайку латунью способом, описанным выше.

Проверка вилки после ремонта. После исправления вилку необходимо проверить. Перья должны находиться в той же плоскости, что и стержень. Недопустимы перекосы одного пера относительно другого. Проверку производят на контрольной плите.

Рис. 60. Проверка передней вилки на плите

Вилку кладут на плиту так, чтобы перья у коронки и сами наконечники касались плиты (рис. 60). Если один из наконечников не касается плиты, то это означает, что имеется перекос (скручивание), который устраняется способом, описанным выше.

А подскажите как ноги вилок выпрямляют?

Реба погнулась, правая нога на сантиметр ушла назад.

Related posts:

79 Responses to А подскажите как ноги вилок выпрямляют?

на сколько мне известно никаки. при попытке выпрямить гнутый алюминий он обычно трескается.

Но как ты это сделал?

ищите новые штанцы!

друг въехал в авто

насколько я знаю, вилки мотоциклетные правят, почему эту нельзя?
она работает норм, штаны не повреждены, хз насчет дужки между штанами, из короны не выпрессовались ноги

у мото-вилок обычно ноги стальные

Обычно только замена. Можно попытаться выправить — но как оно будет жить никто не знает.
Может треснуть в любой момент или погнуться под небольшой нагрузкой.
Если автовладелец был не прав — сбивать с него денег. Если сам дурак — то покупать новую вилку, или искать б/ушку целую но не рабочую или поломанную в другом месте.

Никак их не правят. Под замену вилку.
Есть мааааленькая вероятность, что пострадали только штаны, ноги при этом остались целы. Тогда их нужно незамедлительно разделить и посмотреть как там что. Если ноги целые, ремонт выйдет порядка 5к. Если ногам пиздец, ещё столько-же. Относительно новой ребы, ремонт может оказаться рентабельным, но проще продать кишки и купить новую вилку.

Читать еще:  Как разобрать коробку на мопеде

че-че? претендуешь на место аукса?

Ауксъ глупости не пишет (:

мото-вилка редко представляет из себя конструкцию, сваренную в двух местах. В основном там всё на болтах. И если кусок конструкции не выдерживает правки, его просто выкидывают и ставят новый — это недорого и недолго. Вилки ко всякому мото-хламу столетней давности правят во имя хаоса — что потом будет с владельцем, всем допизды.

кстати, загнуться могла только нога, штаны при этом остались целыми и состыкованными.
Я бы советовал обратится в мастерскую, где мастер оценил бы повреждения.
Кст. если вилка покупалась в составе велика, обратитесь в гарантийную — может получится так, что ремонт будет на порядок дешевле.

да. вилка в составе Куба. сервис кубов в нашем городе это мастерская в гараже у мастера

кстати, мотозапчасти реально в разы дешевле вело( заговор бля

цитирую:
«правка вилки мотоцикла возможна, если при аварии металл не был порван или вытянут. Во всех остальных случаях, правка перьев вилки (стальных направляющих) возможна».
если есть мото-вилки с алю-ногами, то это скорее исключение.
повторюсь: стальными ногами, а не штанами.

тут знакомый мотоводитель матерится и гворит мол «Пусть приезжает и посмотит у меня в гараже от старых и новых мотов вилки стоят ни одна из кусков не сделана ни че не помегяешь, все так же как и на велосипедах»

сечай ездит на хонде сбр 929

Правили ноги у фоксы 32, у знакомого в клубе мотокроссовом. У них там есть спец-станок, все вроде норм, вилка катает уже год, была в горах и продолжает работать.

да нивапрос, я знаю человека, который катает на пайке с гнутым штоком и обеими гнутыми ногами (въехал в дерево), и не жалуется. причём он его не выправлял даже.
в горы он правда берёт всё же вполне себе ровную фоксу. мой личный опыт попыток выправить гнутые петухи говорит о том, что выправленый алюминий ненадёжен, поэтому лично я на правленой вилке катать не стал бы.
а так хозяин-барин. вам кардан ломать.

сколько я видел мото-вилок, везде ноги вставленны в короны на болтах и снизу скрепляются осью толстенной, без перемычки-«гориллы».

Вот в частности, вилка от 929:

Аналогичную конструкцию я видел на подавляющем большинстве современных мотоциклов.

«монолитную» конструкцию, которую нельзя разобрать и заменить гнутый кусок, встречал только на ИЖах, Минсках всяких, древних.

че гонишь-то э?
ещё раз спрашиваю. почитай возьми о мото вилках, не поленись, чтоб не обосраться перед пацанми.
исключение скорее стальные ноги, тыщу лет уже не делают вилки со стальными ногами. я не считаю вилками то, что ставят на наши отечественные мотоциклы.

ололо, это алюминиевая вилка. но твой корешок твердит о стали. специалист 2

я не твержу о стали. Это главное.
Вообще, алюминий калёный гнуть — последнее дело. Мото там, вело или дилдо — всё равно.

могу лишь соболезновать.
Если решишь заняться ремонтом сам — задавай вопросы, RS разбираю с закрытыми глазами, знаю про них почти всё.

А может кто перебирал воздушные вилки, типа: FOX 32 TALAS 140 RLC

Что с ней делать?
Сам смогу с первого раза?
Что надо иметь под рукой?
Масло, смазки, спец ключи?

Я что б не засорять чатик, может подскажет кто тут?

ок, пусть будет по твоему — в мотовилках алюминиевые хромированые перья.

привет, аукс! перелогинься. постарше ничего не мог найти? ты будто бы не читаешь совсем, а если и читаешь, то не понимаешь и продолжаешь методично класть в штаны сидя на стуле.

посмотри вилки марзоччи например МХ, практически любую МХ вилку, да даже необязательно МХ.
причем смотри свежие ибо я писал, о том что раньше делали.
ну и да, не будь ковбоем

ебать там антиквариат (: А блогер у меня тут один, так-то!

ок. скажу больше, дополнительными опциями к вилкам, щас идут титановые пружины и алю прибамбасы, облегченные дропауты и тд.
от стального там только болты, которые часто так же на титан меняют. но тут спец. попался, хуле. не поспоришь

на сайте фокса есть отличный раздел «сервис». Там всё написано, включая все нужные инструменты, объёмы масла, места куда нужно смотреть и куда не нужно.

Есть несколько простых правил:
— перед тем, как лезть внутрь, чётко поставь себе цель. Она может быть любая — поменять масло, резинки, почистить, потюнитьпоапгрейдить. Но цель должна быть. Большинство уёбанных вилок попадали ко мне после «захотелось разобрать, зачем — хз, до этого работала замечательно».
— не экономь на инструменте. Если требуется что–то, чего у тебя нет — сходи и купи. Дюймовый ключ за 200 рублей это менее обидно, чем новый шток демпфера за 50 евро. Не покупай вместо инструмента китайскую хуету. Между китайским ключом и американским находится российский или польский, качеством как фирменный, а ценой не сильно выше китайской поебени.
— если что–то не откручивается с первого раза, читаешь инструкцию ещё раз. Оно может откручиваться не в ту сторону, не откручиваться вовсе, откручиваться в какой–то определённой последовательности или наоборот, закручиваться, чтобы получился нужный эффект.
— перед применением силы нужно чётко знать, что ты всё делаешь правильно. Применять силу можно только будучи полностью уверенным в инструменте, которым ты это делаешь. Вилка надёжна и прочна только снаружи, внутри это достаточно нежный агрегат, где все нагрузки строго ограничены работой конструкции в нужном объёме и в нужном направлении.
— старайся не разбирать то, что разбирать не нужно. Например, если тебе нужно просто поменять масло в демпфере, не стоит потрошить вилку целиком, достаточно просто поменять масло.
— если производитель в инструкции говорит, что перед сборкой нужно что–то заменить (чаще всего касается резинок), то он говорит это не от балды или меркантильной жадности. Старайся не лезть в узлы, для сборки которых рекомендуются составляющие ремкомплекта, если ремкомплекта этого у тебя нет.
— то же касается и всякой жижи. Заменяя одно другим, постарайся излазить весь интернет и точно быть уверенным, что одно с другим идентичны по свойствам.
— и старайся точно соблюдать рекомендации и инструкции производителя. Если говорят смазать резинку перед установкой — нужно мазать. Если говорят сажать болт на фиксатор резьбы — нужно пользоваться фиксатором.

Читать еще:  Как разобрать заднюю втулку велосипеда

так я и проапгрейдил впервые вилку. «Треснул» старую при попытке выровнять.

Как выпрямить вилку на велосипеде

Глава III. Ремонт велосипеда
Выправление погнутых деталей велосипеда. Часть 2

Рама и передняя вилка велосипеда. Эти элементы могут пострадать при наездах на препятствия и падениях. Если трубы при изгибе не получили трещин и больших вмятин, то их можно исправить без применения специального оборудования. Следует помнить, что внешний вид поврежденных узлов велосипеда полностью восстановить невозможно, а выправленные детали не будут обладать первоначальной прочностью.

Тем не менее с известной осторожностью отремонтированным велосипедом пользоваться можно. У передней вилки после аварии могут быть деформированы одно или оба пера или погнут стержень вилки. Выправлять погнутые элементы вилки следует в сборе с рамой. Чтобы не повредить шариковых дорожек подшипников рулевой колонки, в чашки вместо сепараторов с шариками закладывают специально изготовленные из медной или алюминиевой проволоки толщиной около 4 мм колечки, диаметр которых равен диаметру сепаратора.

Для выправления вилки потребуется прикрепить к стене или к полу упор 2 (рис. 60), за который можно зацепить наконечники вилки и приготовить деревянный брусок подходящего размера. При выправлении стержня вилки (рис. 60, а) брусок подкладывают под нижнюю часть головной трубы рамы и, нажимая на задний конец рамы, рывками исправляют погнутость. Правильность выправления определяют на глаз, и после этого, собрав рулевую колонку на шариках, убеждаются в отсутствии биения нижнего конуса при вращении вилки.

Если изготовить прочный упор для закрепления наконечников вилки затруднительно, можно попытаться выправить вилку, подведя ее концами под дверь или под тяжелый неподвижный предмет. Ни в коем случае нельзя при выправлении трубчатых элементов вилки и рамы пользоваться молотком: даже от легких ударов на трубах образуются неустранимые вмятины.

Деформированные перья передней вилки исправляют таким же способом, но под упор 2 (рис. 60, б) подводится только одно перо, другое исправляется потом. Деревянный брусок 1 помещают под коронку вилки. Трубы рамы, погнутые у головной трубы, исправляют также в сборе с передней вилкой. Шарики подшипников в этом случае также должны быть заменены проволочными колечками. Брусок 1 подкладывают под верхнюю часть головной трубы (рис. 60, в) и рывками нажимают на цепную вилку рамы.

Выправленную трубу контролируют, прикладывая к ней линейку. Если изгиб рамы и вилки происходит в обратном направлении, переднюю вилку устанавливают в рулевой колонке с обратной стороны (сверху). На упоре вилку устанавливают другой стороной (рис. 60, г), брусок 1 подкладывают под нижнюю часть головной трубы рамы. Брусок, во избежание образования вмятин на головной трубе, нельзя подкладывать под середину трубы, а необходимо располагать его ближе к чашкам подшипника.

Рекомендуется на бруске сделать полукруглую выемку под трубу. Если труба рамы прогнута посередине, ее можно выправить следующим образом. Прочный деревянный брус, примерно равный по длине прогнутой трубе, прикладывают к трубе так, чтобы между ним и трубой образовался зазор. Брус и трубу связывают вместе несколькими витками прочной веревки. Закручивая веревку с помощью короткой палочки, трубу притягивают к брусу. Операцию повторяют. несколько раз, пока труба не будет выправлена.

Под концы бруса можно дополнительно подложить деревянные подкладки, чтобы сохранить приемлемый зазор между трубой и брусом. Правильность правки проверяют линейкой. Чтобы не повредить окраску рамы, между трубой и веревкой следует проложить куски картона. Нередко у деформированной в результате аварии рамы ее передняя труба, если смотреть спереди, отклоняется в сторону по отношению к подседельной трубе (рис. 61).

В этом случае для исправления искривленной рамы необходимы тиcки, в которых можно закрепить кареточный узел рамы. Под губки тисков подкладывают прокладки, чтобы не повредить резьбу. В переднюю трубу рамы вставляют подходящий металлический стержень и, взявшись руками за его концы, осторожно поворачивают переднюю трубу в нужную сторону. Подседельную трубу нужно придерживать за верхний конец, поэтому исправлять раму удобно вдвоем.

Правильность исправления определяют сначала визуально. Более точно правильность отремонтированной рамы проверяют после освобождения ее из тисков и сборки с передней вилкой с помощью длинного шнура. Шнур натягивают между наконечниками вилок, установив переднюю вилку в нормальное положение (рис. 62, а). Шнур должен расположиться симметрично относительно рамы.

Чтобы исключить ошибку, вызванную неправильностью формы передней вилки, проверку повторяют при повернутой на 180° передней вилке (рис. 62, б). Если симметричность расположения шнура сохраняется, следовательно, вилка не имеет боковых отклонений. В противном случае вилку нужно проверить и выправить перья вилки. После этого раму проверяют еще раз. После выправления рамы и вилки надо проверить, не повреждена ли их окраска. Поврежденные места шпаклюют и подкрашивают.

Руль. Погнутый руль можно выправить, зажав рулевую трубу в тисках. Для того чтобы не повредить трубу, для закрепления ее в тисках используют специально для этого изготовленные колодки из дерева с полукруглыми канавками. Если при падении велосипеда изгибается стержень руля, в большинстве случаев его не удается извлечь из стержня вилки: изогнутый вместе со стержнем болт не вывертывается.

Тогда стержень выправляют, не снимая руль с велосипеда. Изогнутый вбок стержень удобно выправлять, повернув руль вместе с вилкой и колесом на 90°, нажимая одной рукой на одну сторону рулевой трубы и поднимая другую сторону. После исправления стержня вместе с рулевым болтом руль вынимают и тщательно осматривают, проверяя, есть ли трещины. Велосипед с треснувшим рулем эксплуатировать опасно.

Если трещины образовались в нижней части стержня руля, стержень в случае крайней необходимости укорачивают и ножовкой делают новые прорези, не меньшей длины, чем были. Рулевой болт укорачивают так же, как и стержень, и нарезают на конце новую резьбу М8×1. При первой возможности стержень или руль в сборе нужно заменить, так как укороченный стержень руля ограничивает возможность регулирования руля по высоте.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector