19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как собрать мотоцикл своими руками с нуля

Как я себе мотоцикл собирал ч.1

В общем в 2013 году я упоролся и приобрел убитый МТ 10-36 с коляской

Сей агрегат заводился время от времени и еще реже даже ехал (

100 км до замены цилиндро-поршевой группы), до места назначения доехал на веревке, ибо спустя 3км заглох, а завестись не смог благодаря слизанному пальцу кик-стартера (да будь же трижды проклят создатель безшлицевого вала). В общем спустя 5 часов езды на тросу я добрался в родной гараж.

Первым делом был приобретен шлем (дешевый — первая ошибка), палец кика — (вторая ошибка, хватило на 10 заводов), замок зажигания, свечные наконечники, масло Lucky Molly 10W40 MoS2, кислотный аккумулятор и подшипники рулевой колонки, а так же была демонтирована коляска.

Во время странствий по моторынку был ознакомлен с ветераном, и не побоюсь этого слова, рахитом МОТОдвижения, Хабой, который и наставил меня на путь истинный алкоголизма и снабдил киком и пальцем животворящим, двигатель в движение приводящим.

После установки/применения данных деталей по месту назначения была попытка добраться с места расположения гаража — домой (30км — разные города), и по въезду в город, правый цилиндр послал меня в пешее эротическое. С горем пополам добравшсь до Хабы, было принято решение заменить цилиндро-поршевую группу, на тот момент я сам не особо понимал сути происходящего, но по памяти зазор колец был около 3мм, а так же поршня в цилиндрах болтались как %уй в ополонке.

Также была произведена оценка рамы/ходовой и как следствие мною было приобретено готовое решение переделанной рамы (удлиненная) с передней вилкой и колесами от HONDA sabre 1982 г.в. (гидравличекий передний тормоз с антиклином и двумя тормозными дисками переднего колеса и барабанный тормоз (перевернутое заднее колесо с обрезанным мостом от МТ и пневмо амортизаторами) у Владислава.

До (уже заменен бак, зеркала и половина приборки, коляска незаметна):

на сим агрегате я отъездил 2 месяца и на слете празднования 8-летия нашего городского клуба Night Riders (Саша привет!) упорол клапана левого цилиндра.

В следствии чего мною было принято решение полного капитального ремонта, который затянулся на 2 года.

На следующий день после слета двигатель и все прочее было разобрано до траспортируемых деталей и вручную перенесено к Владу (с его двора в его дом, доехал на правом).

Следующий год мог меня радовать пешеходным состоянием, однако, по наводке, угадайте кого, был приобретен все тот же Днепр МТ (который ездит до сих пор) и мобильность не пострадала.

ВПРЫСК, начало (весна 2014)

Таким образом я остался мобилен и смог перейти от мечтаний к плановой реализации действий для перехода с карбюраторного к электронному впрыску.

Для начала, я решил пройти по пройденному пути и начал поиск готовых решений, однако кроме статьи о «Кавкказком впрыске» и заметке на оппозите, я не нашел ничего. Sad but true. После этого заинтересовался решениями ВАЗ и пришел к выводу — что вариант является самым оптимальным в плане качество / стоимость и называется «ЭБУ Январь 7.2» (сначала был 7.2+ но потом отказался). Соответственно данное решение можно считать отправной точкой моей реализации данной проблемы.

1)Невероятным образом я нашел на торговой интернет площадке SLANDO (OLX) лот человека с Донецка, нужного мне варианта (ДМРВ, ДПКВ, ДТ, дроссельная заслонка, бензонасос с фильтром, пластиковые гофры от заслонки до впуска, мозги Январь 7.2+ которые, впоследствии, были заменены на 7.2, а также обратный клапан и посадочные переходники для форсунок на впускные отверстия головок и естесственно проводка, которая, впоследствии была переделан) за адекватную цену (продавец не смог адаптировать прошивку) — который я и приобрел.

3) на moto.kiev.ua был приобретен комплект утятницы с выносным маслофильтром и коленвалом

4) полировка картера

5) установка впрыска

6) После всех действий, была произведена подгонка шатунов/поршней до +/- 0.01 грамма и полная сборка.

Первоначальная версия прошивки была добровольно позаимствована у Хрипченко Павла.

В последующей истории будет раcсказ про калибровку и текущая версия прошивки с топливными картами.

Скачать версию от Павла Хрипченко, както едет, но требует подгонки можно по ссылке https://yadi.sk/d/BSkUX2XNwjPq4

Мой вариант прошивки под Я7.2 будет выложен в следующем посту безвозмездно (использовал ШДК INNOVATE LC2)

Отдельное Спасибо Хабе и Павлу.

P.P.S. в моем проекте также добвален генератор 1КВТ (переделан на звезду — оброты зарядки от

700об/мин но -10% мощности), самодельный вариант проводки (релейный с предохранителями), а также электронная адаптация приборной панели под KOSO RX2N.

Самодельные мотоциклы

В современном мире имеется немалое количество творческих людей, которые способны превратить даже самые старые вещи во что-то оригинальное и интересное. Многие люди, которые не равнодушны к мотоциклам не имеют по каким-то причинам возможности приобрести себе мотоцикл. Для них есть выход-это собрать байк своими руками.

Собрать мотоцикл самостоятельно по силам далеко не каждому человеку. Для этого требуется большое количество времени и терпения. В качестве вдохновения необходимо использовать всю свою любовь к байкам. Благодаря этому можно будет собрать в домашних условиях весьма неплохое транспортное средство, которое в любом случае будет уникальным.

Нужно быть готовым, что во время создания мотоцикла своими руками может появиться большое количество сложностей. Не редко конструкторам приходится принимать нестандартные решения. Начинающим создателям своих собственных мотоциклов лучше всего начинать со сборки самых простых моделей.

Самодельный мотоцикл Урал

Как сделать мотоцикл своими руками

Все самодельные мотоциклы являются уникальными. Не многим любителям байков известно, как сделать мотоцикл своими руками. Для этого нудно приложить множество усилий. Без наличия знаний конструкции каждой модели мототехники и без необходимых материалов невозможно обойтись.

Читать еще:  Как сделать телегу для велосипеда своими руками

В любом случае за основу во время создания самодельных мотоциклов берутся идеи мастеров, которые уже давно разработали ори8гинальные модели мототехники для различных производителей.

Самодельные мотоциклы представляют собой конструкции, которые по всем своим функциональным качествам не отличаются от мототехники, которую предлагают производители. Для них конструкторы-любители используют запасные части и детали от различных видов мотоциклетной техники. У каждого создателя самодельного мотоцикла есть возможность разработать для себя тот байк, который будет отвечать всем его требованиям.

Самодельные мотоциклы по техническим характеристикам могут быть различными. Они могут быть такими, какие необходимы для любого мотоциклиста. В большинстве случаев конструкторы-любители создают спортивные мотоциклы, мотоциклы для передвижения по дрогам. При этом последние могут быть наделены элементами спортбайков.

Этапы того, как сделать мотоцикл самостоятельно

Существует несколько этапов создания мотоцикла своими руками:

Выбор модели самодельного мотоцикла

Перед началом работы у каждого, кто собирается собрать какую- либо вещь в голове должна появиться идея. Она является основной для того чтобы создать действительно хорошую вещь. Очень важно представить себе дизайн и все технические особенности своего будущего творения.

Рисунок будущего мотоцикла

Любому мастеру совершенно не обязательно обладать навыками художника, чтобы нарисовать свое будущее творение. Очень важно на листе бумаги обозначить те особенности своего мотоцикла, на которые стоит обратить внимание.

Важно: Необходимо, чтобы у каждого, кто мастерит мотоцикл своими руками, было наглядное изображение будущего шедевра.

Приобретение деталей для самостоятельного создания собственного мотоцикла

На данном этапе придется немного потратить свои средства. Для создания мотоцикла своими руками необходимо приобрести большое количество элементов, среди которых двигатель, колеса, рама, различные трубы из металла.

Сборка

На заключительном этапе необходимо собрать все детали воедино для получения самодельного транспортного средства. Для этого очень важно обладать знаниями того, как устроены все узлы и системы мотоциклетной техники.

Самодельные мотоциклы видео

Собираем электрический мотоцикл

В этой инструкции мы рассмотри, как можно собрать стильный электрический мотоцикл, используя в качестве материалов раму от мопеда и некоторые детали от велосипеда. Особенностью техники можно считать то, что внешне она собрана довольно качественно, все узлы, включая аккумуляторы, надежно спрятаны под уникальным корпусом.

Для облегчения хода и экономии энергии автор использовал колеса на 20 дюймов.

Материалы и инструменты для сборки самоделки:
Список материалов:
— запчасти от мопеда Razor Pocket (тут будут нужны тормозной рычаг, рама и сиденье);
— запчасти от горного велосипеда (тормоза, колеса в сборе, рычаг переключения передач, муфта свободного хода, передняя вилка, руль, цепь, подставка рукоятки и другое);
— электродвигатель мощностью 1кВт на 48В;
— контроллер двигателя 48В 30А;
— звездочка для двигателя на 11 зубов;
— в качестве аккумуляторов автор использовал свинцово-кислотные герметичные батареи в количестве четырех штук. Каждый аккумулятор по 12В емкостью 9Ач;
— зарядка для аккумуляторов 48В 2.5А;
— дополнительная звездочка на 7 зубьев;
— спидометр;
— дополнительная велосипедная цепь;
— пусковой выключатель;
— рукоятка дросселя;
— фара с комплектом на 12В;
— кусок ПВХ трубы длиной 16 см;
— кусок ткани из винила размерами 51*36 см;
— для продления задней оси и поддержки сидения нужен будет отрезок уголка длиной 60 см;
— зеркало на руль;
— поддержка задней оси (стальной стержень с резьбой длиной 120 см и диаметром 0.95 см);
— лист алюминия размерами 300*36 см;
— морилка;
— аэрозольный клей;
— 3 баллона краски, может понадобиться грунтовка;
— древесина (облицовочная фанера для изготовления панелей толщиной 0.3 см, а также доски);
— изоляционная пена для окна;
— электрические разъемы для контроллера и батарея;
— баллон полиуретана;
— различные винты, саморезы и прочие крепежные детали для древесины;
— электрический кабель;
— баллон чистящего средства.

Список инструментов:
— сверлильный станок;
— электрическая дрель;
— гравер;
— ленточная пила;
— паяльник;
— ножницы для резки металла;
— степплер;
— отвертки, гаечные ключи, молотки и прочий классический инструмент.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Разбираем и монтируем вилку
на этом этапе автор объединяет раму мопеда и часть рамы велосипеда. Если более конкретно, то он устанавливает переднюю вилку от велосипеда. Конструкцию рамы тут придется немного доработать. Все это дело надежно сваривается электросваркой.
Конечно, на этом же этапе рама предварительно очищается от ржавчины и прочей грязи, не лишним будет ее сразу и покрасить.







Конечно же, из дерева собирается только обшивка, а все элементы рамы и другие технически важные узлы автор делает из металла, так что мотоцикл получился крепким и надежным. Что касается дизайна корпуса, то он делается таким, чтобы спрятать батареи и прочую начинку. Это защитит электронику от сырости и грязи, да и технику сделает красивее.

Также автор скрывает под деревом все те крепежные кронштейны, который ранее использовались на мопеде.

Для изготовления кожуха и рамы понадобится кусок трубы ПВХ диаметром 15,5–16 см, которую автор разрезал пополам. Это отличный материал, он износостойкий и не боится сырости. Углы в трубе срезаются с помощью большой ленточной пилы. Крышка устанавливается на петли, в ней нужно еще не забыть сделать отверстия под провода. Секции облицовочной фанеры нужно подрезать так, чтобы образовались пазы.

Шаг четвертый. Резка и формирование панелей корпуса
Обшивку велосипеда автор делает из тонкого листового алюминия. Этот материал хорош тем, что он не размокает, его легко резать и монтировать.





Изготовление обшивки начинается с листа ватмана. Сперва нужные формы создаются на бумаге, а затем переносятся на алюминий. Чтобы вырезать детали, можно использовать обычные ножницы по металлу. Ну а далее лист алюминия оборачивается вокруг мотоцикла и крепится с помощью винтов. Чтобы сделать мотоцикл стильным, походим на старинные военные самолеты, автор сверлит на краях листов параллельные ряды отверстий.

Шаг пятый. Покраска
Поле того как панели были установлены и просверлены, автор снимает их вместе с передней вилкой и задней опорой. На этом этапе мотоцикл красится. Всю раму, бак и панели автор красит в черный глянец. Этот цвет был выбран для того, чтобы скрыть некрасивые швы между панелями. Всего было нанесено три слоя краски и да слоя прозрачного лака.

Читать еще:  Какие мышцы работают при велосипеде





Приборная панель была покрашена в вишневый цвет, сверху она покрывается глянцевым полиуретаном. После сушки мотоцикл собирается, при этом нужно не забыть добавить изоляцию в кожухе. Обивку сиденья автор решил заменить со стандартной белой на карамельную. Еще был установлен спидометр, фонари, подставка и подножки.

Шаг шестой. Коробка передач, проводка и корпус
Для всех проводов нужно спаять электрические разъемы. Четыре батареи соединяются с контроллером на 30А последовательно. В итоге получаются те 48В, которые нужны для питания двигателя. Но так как фонарь работает от источника питания в 12В, то его нужно подключить отдельно к одному аккумулятору. Он потребляет мало энергии и практически никак не влияет на езду.



Если будет нужно установить литиевые батареи, то конструкцию придется доработать. Но благодаря ним можно будет существенно увеличить расстояние пробега.

Приобретенный двигатель выдавал 3000 оборотов, но для этого проекта понадобилось увеличить передаточное число. Двигатель должен крутиться в шесть раз быстрее, чем колесо на передней передаче, в противном случае его можно быстро сжечь.

Еще автор оснастил свою технику системой свободного хода и коробкой передач. Для этого на раме была установлена еще одна звездочка свободного хода.

Наличие большого количества узлов приводит к большим потерям на трение, но благодаря ним двигатель работает с небольшой нагрузкой, что значительно сказывается на его сроке службы. Помимо всего прочего, есть возможность переключения передач, что позволит выезжать без проблем на гору и рационально использовать возможности двигателя и экономить энергию.

Чтобы мотоцикл нельзя было угнать, автор оснащает его замком зажигания. Для этого в приборной панели нужно просверлить отверстие. На этом этапе сборку мотоцикла можно считать оконченной.

Шаг седьмой. Завершение. Тестируем аппарат и делаем выводы
При тестировании велосипеда автором были обнаружены небольшие проблемы. Это касается элементов обшивки, но их исправление не составит большого труда. Что же касается технических данных, то здесь никаких проблем в конструкции нет, и мотоцикл отлично себя показал.

КАК Я ДЕЛАЮ МОТОЦИКЛЫ

Конструирование мотоциклов — занятие не менее увлекательное, чем создание любых других транспортных средств. К тому же мотоцикл, представляющий собой, по сути, обнаженную концепцию самодвижущегося механизма, требует большей конструкторской изощренности, изобретательского дара и чутья хорошего механика. Предлагаю на читательский суд свои идеи по конструированию самодельных мотоциклов. Могу сказать, что некоторый опыт в такого рода работе у меня есть: на смотре-конкурсе «Мотосам-90» был представлен мой самодельный — восьмой по счету — мотоцикл, фотографию которого читатели журнала могли увидеть в репортаже со смотра в № 2 за 1991 год. На фотографиях, которые представлены на этих страницах,— еще три мотоцикла моей конструкции. Об одном из них — последнем и наиболее удачном — я и хочу рассказать читателям.

За тринадцать лет я сконструировал и построил двенадцать двухколесных машин. Все они существенно отличались друг от друга. Причем два мотоцикла были спроектированы с частичным использованием схемы монокока, и три — полностью безрамными, с несущим корпусом-монококом. Именно такому конструкторскому решению я сегодня и отдаю предпочтение: оно представляется мне наиболее надежным и выгодным с точки зрения прочности, культуры веса и эргономики.

Надеюсь, что мой конструкторский опыт может оказаться полезным для тех, кто собирается делать мотоцикл.

Итак, что представляет собой обычный мотоцикл рамной конструкции? Упрощая ответ, можно сказать, что это рама, топливный бак, инструментальные ящики, корпус воздухофильтра с глушителем шума впуска, глушитель шума выпуска, заднее крыло с кронштейном заднего фонаря и номера, основание седла, багажник, а также килограмм всевозможных болтов, гаек, втулок, шпилек, шайб и резинок, с помощью которых все перечисленное соединяется в единую конструкцию.

Если просуммировать массы этих узлов и агрегатов, то получится весьма внушительная величина. К тому же собранное все это воедино образует далеко не эстетично выглядящий «скелет», имеющий множество потайных мест, где неизбежно будет собираться абсолютно неудалимая грязь — избавиться от нее можно, только полностью разобрав мотоцикл.

Проходит год-другой — и начинают дребезжать инструментальные ящики, ползти трещины по заднему крылу, отваливается номер вместе с кронштейном… А если мотоциклист, не дай Бог, попадает хотя бы в легкую аварию или даже попросту падает? В этих случаях гнется рама, появляются вмятины на баке и инструментальных ящиках. Еще больше неприятностей доставляют огромные нижние глушители, цепляющиеся на поворотах даже за ровный асфальт и существенно снижающие проходимость на плохих дорогах.

Всех этих недостатков лишена двухколесная машина, спроектированная по конструкторской схеме «монокок». Такой мотоцикл представляет собой моноблочную сварную коробчатую конструкцию, выполняющую функции всех перечисленных выше деталей и узлов. Интересно, что пространственная коробчатая конструкция существенно более жесткая и прочная, чем классическая рамная (включая и дуплексные рамы). Использование схемы «монокок» в конструкции мотоцикла не только уменьшает массу двухколесного транспортного средства, но и приближает к земле центр тяжести мотоцикла. Происходит это за счет того, что в такой конструкции инструментальный ящик и аккумуляторный отсек располагаются в нижней части корпуса, а легкий воздухофильтр с глушителем шума впуска — в верхней там, где у классических мотоциклов располагается пробка топливного бака. Забор воздуха производится над рулевой колонкой — в этой зоне наиболее чистый, обеспыленный воздух. Внутри монокока может располагаться и глушитель шума выпуска, однако при этом должна обеспечиваться надежная теплоизоляция от топлива и подушки седла.

Рис. 1. Мотоцикл типа «эндуро» с корпусом монококом конструкции Л. Гарагашьяна:

1 – зеркало заднего обзора, 2 — потайная пробка топливного бака, 3 — компенсационная камера амортизатора, 4 — амортизатор с ходом пи ока 120 мм, 5 — качающийся рычаг, 6 —толкающий рычаг, 7 — тормозная тяга, 8 — задняя часть корпуса с глушителем выпуска (с л е в а) и маслобаком (справа), 9 — задний указатель поворота, 10 — фонарь стояночного света и стоп-сигнал (сдвоенный), 11 — выхлопная труба (с л е в а), 12 — тормозной диск диаметром 300 мм, 13 — «ловушка» цепи, 14 — звездочка заднего колеса (z=37), 15 — маятник подвески заднего колеса, 16 —ведущая звездочка (z=15), 17 — педаль ножного тормоза, 18 — рычаг задающей коробки передач, 19 — барабан лебедки, 20 — глушитель – резонатор, 21 — направляющая скоба троса лебедки, 22 — диск переднего тормоза диаметром 300 мм.

Читать еще:  Как сделать скутер чтобы ехал быстрее

Рис. 2. Компоновка корпуса-монокока. Величина ячейки масштабной сетки — 100×100 мм.

Рис. 3. Схема наиболее рациональных сварных швов, применяемых при сборке корпуса-монокока.

На рисунках 1 и 2 — мой мотоцикл «эндуро» и его корпус-монокок с задней подвеской и защитной рамой двигателя. Масса монокока составляет всего лишь 23 килограмма, а полезный объем такого корпуса — около 56 литров, из них на топливные баки приходится 41 л (больше, чем у «Жигулей»!), полностью используется и оставшийся объем корпуса. При этом мотоцикл не выглядит громоздким. Напротив, он имеет сравнительно небольшие габариты — в частности, база машины составляет всего 1350 мм (меньше, чем у любого ижевского мотоцикла).

Надо сказать, что изготовить корпус-монокок ничуть не сложнее, чем сварить хорошую раму и оснастить ее всеми навесными деталями. Надо только строго придерживаться заранее разработанной технологии, чтобы все детали хорошо стыковались, и их было бы удобно сваривать.

Прорисовывая конструкцию корпуса, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобную посадку водителя — это особенно важно для мотоциклов типа «эндуро»,— а также безопасность перемещений мотоциклиста, удобство движений в положении сидя, в стойке и в оттяжке.

После выбора оптимального, на взгляд конструктора, компоновочного решения следует вычертить весь мотоцикл в натуральную величину — изобразить вид сбоку, сверху, спереди и сзади, а также прорисовать наиболее характерные сечения. Чем подробнее чертежная документация, тем проще пойдет дальнейшая работа по изготовлению двухколесной машины.

Двигатель рациональнее всего размещать непосредственно на оси маятника. При этом реакция от натяжения цепи привода замыкается непосредственно на маятник. А она далеко не маленькая — иной раз достигает предела прочности цепи на разрыв, то есть почти двух тонн! Крепить мощный и не слишком хорошо уравновешенный двигатель «Иж-Планета» (а также все кроссовые моторы) необходимо с помощью сайлент-блоков или резиновых подушек. Нужно лишь учитывать, что цепь не только тянет двигатель назад, но и разворачивает его в горизонтальной плоскости за счет несимметричного расположения цепи.

В работе по созданию корпуса-монокока очень удобно пользоваться методом объемного макетирования. При этом ма-‘ кет корпуса собирается из картонных заготовок, которые соединяются с помощью полосок бумаги и клея. В процессе изготовления макета, как правило, возникают изменения в конструкции корпуса, поскольку далеко не все можно предусмотреть в плоских чертежных проекциях. Одновременно с макетированием корпуса желательно прорабатывать технологическую карту его сборки — это обеспечит удобство сварочных работ. Необходимо при этом учитывать возможное коробление металлических заготовок при сварке корпуса при неравномерном нагреве. Имейте в виду, что детали, на которые крепятся маятник и рулевая колонка, привариваются в последнюю очередь. При необходимости следует произвести их подгонку к корпусу для того, чтобы на готовом мотоцикле плоскости колес совпадали с плоскостью симметрии корпуса-монокока.

Готовый объемный макет разрезается по местам склейки, и картонные выкройки элементов монокока нумеруются: именно по этим выкройкам будут вырезаться заготовки из стального листа соответствующей толщины — от 1,2 до 1,5 мм. Проще всего делать это с помощью зубила на массивной наковальне.

Сварку следует производить в строгом соответствии с технологической картой. Чтобы швы выглядели аккуратно и были прочными, кромки свариваемых деталей следует слегка отгибать, как это показано на рисунке 3.

Для обеспечения достаточной прочности корпусу-монококу целесообразно в его конструкцию ввести дополнительные усилители, отбортовки, ребра жесткости. Например, рулевая колонка на моем мотоцикле и поперечная балка жесткости, к которой приварен кронштейн единственного амортизатора задней подвески, дополнительно соединяются стальной трубой прямоугольного сечения 25×40 мм. Ко всему, внутри этой трубы удобно размещать электропроводку и тросы управления мотоциклом.

Конструкция глушителя шума впуска существенно влияет на мощность двигателя и его моментную характеристику. Чем больше его объем, тем, соответственно, легче «дышит» двигатель, тем меньше пульсации воздуха в фильтре, а значит, и меньше шума. Специалисты рекомендуют закладывать величину объема глушителя не менее 20 рабочих объемов двигателя. Тракт от воздухофильтра к карбюратору должен быть плавным, исключающим завихрения воздушного потока, которые ощутимо снижают мощность мотора.

После сварки корпус-монокок проверяется на герметичность — сначала водой, а затем чистым бензином. При отсутствии течи сварочные швы промазываются изнутри жидким эпоксидным клеем — он заполнит мелкие поры, свяжет кусочки шлака и капли металла — это особенно важно для глушителя шума впуска.

Задняя подвеска — маятникового типа, с консольным креплением колеса. Ход колеса — около 260 мм. Шарнир маятника — на шарикоподшипниках с уплотнением сальниками. Натяжение цепи — с помощью эксцентрика. Дисковый тормоз имеет механический привод.

Передняя подвеска — на базе вилки от кроссового мотоцикла СZ-516. Колесо— под шину в 21 дюйм, привод тормозных колодок дискового тормоза — гидравлический.

Мягкая подушка седла приклеивается непосредственно к корпусу-монококу, а чехол из искусственной кожи крепится к нему винтами впотай.

Хотелось бы предупредить читателей, не обладающих достаточным опытом конструирования мототранспортных средств, что создание самодельных двухколесных машин — дело весьма сложное. В этом материале я попытался рассказать о своей работе и тех идеях, которые я считаю перспективными для любительского мотоциклостроения. Однако начинающим мотостроителям я бы категорически не советовал на основе этого материала браться за создание мощной машины. Может быть, лучше начать с мототехники попроще. Ведь я шел к монококу, создав более Десятка промежуточных конструкций…

Алексей ГАРАГАШЬЯН, Санкт-Петербург

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector