0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять ограничитель на мопеде

Как снять ограничитель на мопеде

Изучая предварительные сведения в интернете про скутер, понял, что правды не найти. На одних сайтах говорилось, что скутер развивает 85 км/ч, на других — что 40 максимум. На одних сайтах говорилось, что мощность двигателя 50сс — 3.5 л.с. (на сайте самого SYM), на других — 2.5. Много пишут про ограничительное кольцо в вариаторе. После покупки выяснилось по паспорту, выданному к скутеру, что двигатель развивает 1.8кВт, что приблизительно равно 2.5л.с.

При покупке в МОТОСИНТЕЗе продавец сказал, что нужно пройти обкатку, а потом он подскажет место, где из SR50 сделают SR82. Клятвенно заверил, что никаких ограничительных колец в вариаторе нету.
Отъездил 300км за 3 дня. Звоню продавцу. Он дает тел. Геннадия, который мне по телефону говорит, что нет совершенно никакой пока что возможности привратить SR50 в SRчтонибудьеще. А кольцо — говорю? Нет, говорит, там кольца.

Что же — ехать в неудобное время в сервис, чтобы просто масло поменять? Решил, как всегда, что сам справлюсь. Туарег сам свой чиню, и скут как-нибудь осилю.

Поставил сигналку — пандору dxl4200 — теперь со скутом можно по телефону поговорить.

Ну замки-секретки-чехол-кофр — это само собой. Шлем-наколенники-налокотники-дождевик-подшлемник купил. Причем, сначала купил кофр неизвестного производителя, который отвалился вместе с кусками своей крепежной площадки на 3м люке, утопленном в асфальт. После чего взял поменьше размером и GIVI.

Не понравилось, что в отверстия для рычагов тормоза много чего видать — грязь будет забиваться. Поэтому вырезал из автокамер овальчики с дырками под рычаги и на рычаги надел, края заправил вовнутрь головы.

Поменял сам масло в моторе на Ликви Моли 5w30 4тактное для мотоциклов и в редукторе на трансмиссионный Кастрюль 75w140.

Начал активно ездить и понял, что максимальные 55 км/ч (по GPS 45 км/ч) — это просто опасная скорость. Из под автобуса даже не уехать. И реально всем мешаешь на дороге. Поэтому приступил к выявлению скрытых возможностей скутера. Тем боле, что у меня уже был Suzuki Sepia, который в легкую разгонялся до 55 км/ч по GPS. А тут такой аппарат — и всего 45 км/ч!

ОГРАНИЧИТЕЛЬ В ВАРИАТОРЕ

Первым делом открыл вариатор. Да как же нет кольца?! Вот же оно — кольцо! Удалил. Стало значительно луше. Там, где раньше по спидометру было в горку/с горки 50/55, стало 60/72. Но 72 — это перебор при неотбалансированных колесах (иначе не могу объяснить гул от переднего колеса, возникающий точно на 70 км/ч по спидометру).

Своих фоток по поводу кольца не делал — их и так в сети достаточно. Например, фото по поводу кольца и процедуре его удаления можно найти на форуме SYMCLUB.ORG, например, вот такое (автор GeSven):

ЗАМЕНА ШТАТНОЙ РЕЗИНЫ

Занялся гулом от переднего колеса. Снял колесо, вынул его ось, повесил колесо на ось, края оси положил на высокие опоры. Колесо немедленно повернулось тяжелой стороной вниз. Повернул на 90градусов-отпустил. Подождал, пока успокоится, поставил метку вверху. Потом в другую сторону на 90градусов, отпустил. Опять поставил метку. Так высянил, что самое тяжелое место — напротив соска. Стал приклеивать грузы — получилось 50 (. ) грамм, прежде, чем колесо перестало поворачиваться. Понимаю, что метод не точен — колесо вращается, преодолевая силу трения по оси. С задним такое вообще не пройдет — там шлицы во внутреннем отверстии.

Попробовал найти место, где бы могли сбалансировать колесо. Увы, на скутерах колесо сбалансировать нигде не могут. У переднего колеса слишком малое отверстие под ось — нет таких конусов в шиномонтаже. А заднее вообще никак сбалансировать нельзя в силу того, что в нем даже подшипников нет, а в отверстии под ось нарезаны шлицы. Так что единственный выход — поставить какую-нибудь фирменную резину.

Т.к. на штатной резине 60 км/ч по спидометру — это 50 км/ч по GPS, то решил поставить на перед резину большего размера. Заодно угол наклона оси станет больше — улучшится устойчивость по прямой на скорости. По шинному калькулятору выяснил, что если поставить вместо штатной резины 110х70х16 резину 110х90х16, то показания спидометра начнут приблизительно соотвествовать реальной скорости. Поэтому приобрел покрышку DUNLOP ARROWMAX GT501 заданного размера. Проверил балансировку — пришлось все ранее наклеенные грузики снять. Резина такого размера на перед влезает, но при экстренном торможении колесо немного задевает за . эээ, не знаю, как это называется. типа. подкрылок на корпусе. Т.е. крыло — оно закреплено на амортизаторах и никак не мешает колесу, а вот передняя часть корпуса скутера от колеса закрыт подкрылком спереди — вот за него при проседании скутера при торможении за переднюю нижнюю кромку чуть задевает.

Читать еще:  Как на велосипеде открутить кассету

На заднее колесо влезет резина только штатного размера. Приобрел MICHELIN GOLD STANDART в VELOCITYK.RU. Странная покрышка. Обычно колесо катится острым углом елочки вперед(направленный рисунок резины), а у этой резины положено острием назад. Возможно, с таким рисунком оно лучше себя поведет на участках дорог с раскисшей глиной. Но, тем не менее, если раньше на скутере, который стоит на подножке, двигателем раскручивать заднее колесо, то при определенных оборотах скутер начинал бегать на подножке по гаражу. С новой резиной такого нет. Из чего заключаю, что цель — достичь лучшей балансировки колес — достигнута.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ В КАРБЮРАТОРЕ

Затем решил изучить карбюратор. В карбюраторе обнаружил еще один ограничитель и увидел, что плохо работает ускорительный насос.

Регулировка ускорительного насоса заключается в том, чтобы заставить насос работать на полный ход своего штока и в течении всего угла поворота дроссельной заслонки. Изначально у меня лепесток управления ускорительным насосом был согнут таким образом, что, во-первых не доставал из положения ХХ до штока ускорительного насоса на 1 мм, а, во-вторых, насос срабатывал только в начале поворота дроссельной заслонкии — шток ходил где-то на 1/3 своего хода, а, начиная где-то с 1/3 поворота больше не оказывал на разгон никакого действия. Нужный эффект достигается подгибанием лепестка. Для осуществления данной настройки карбюратор придется снять полностью.

Ограничитель в карбюраторе находится в верхней металлической крышке вакуумной камеры мембраны золотника. Чтобы его ликвидировать, достаточно, не снимая карбюратора, открутить 2 винта крышки карбюратора. Крышку нужно придерживать, ибо под ней пружина. На внутренней поверхности крышки имеется приваренный болтик. На него накручена длинная гайка на 7, которая законтрагаена маленькой гайкой на 7. Гайки нужно расконтрить и закрутить по болтику до конца, чтобы длинная гайка не мешала подниматься диафрагме и золотнику на полный ход.

Если этого не сделать, то золотник не поднимается примерно на 1/3 (7мм) хода, недооткрывая и без того невеликое проходное сечение камеры штатного карбюратора. При этом обогатительная игла даже не начинает выходить сужающимся местом из эмульсионной трубки.

Еще крохи мощности можно получить, убрав шайбу из под обогатительной иглы. Причем, я сначала наоборот подложил лишнюю шайбу в расчете на то, что обогатительная игла будет раньше выходить из трубки и мощность возрастет. Но, видимо, от этого смесь стала богаче, чем нужно, и динамика наоборот слегка упала. Тогда я убрал все шайбы — и динамика улучшилась. Правда, в некоторой литературе пишут, что работа высокооборотистого мотора на бедноватой смеси чревата перегревом клапанов. Возможно для этого одна шайба изначально и подложена. В общем, ликвидация шайбы осуществляется на свой страх и риск.

Для того, чтобы убрать шайбу, опять откручиваем крышку, вынимаем пружину и диафрагму с обогатительной иглой. Крестовой отверткой нажимаем в глубине золотника на держатель упорной пружины иглы из белого пластика и поворачиваем его на 30 градусов, чтобы он вышел из зацепов. Затем аккратно высыпаем его вместе с иглой на ладонь. Снимаем шайбу с иглы и собираем все в обратной последовательности. Золотник с иглой вставляем осторожно, чтобы игла попала в эмульсионную трубку, а не мимо. Диафрагму лучше устанавливать, сделав ее куполом — серединой вверх. Потом вставляем в купол пружину, затем надеваем крышку.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ В МОДУЛЕ ЗАЖИГАНИЯ

Следующий шаг тюнинга — замена штатного модуля зажигания на тюнинговый. Отличие (как пишут) в лучшем разгоне за счет более правильного угла зажигания и (проверил сам) в отсутствии ограничения числа оборотов. Действительно, на штатном модуле не удается достичь скорости более 62 км/ч никак, даже с горки, а на тюнинговом — один раз почти до 80 разогнался. И это, замечу, на новой резине.

Тюнинговый модуль покупал в СКУТЕРМАГе. Причем купил сначала один, потом его несколько раз снимал-ставил — до снятия ограничителей работа тюнингового ничем не отличалась от работы штатного. В результате, видимо, внутри отломился проводок и модуль стал сбоить. Я его вскрыл в надежде починить, но оказалось, что он залит твердым компаундом и неремонтопригоден. Пришлось после снятия ограничителей купить второй.

Штатный модуль —, тюнинговый модуль —

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Главные результаты — это максиамльная скорость и динамика. Один раз удалось разогнаться с горки аж до 80 км/ч (и это, повторюсь, на увеличенной резине). В основном же скорость с горки достигагает обычно 72-75 км/ч, по прямой — 65-70 при отсутствии сильного встречного ветра, при наличии ветра или в заметную горку скорость падает до 55. Динамика появилась. До тюнинга ее просто не было. Удается даже на светофоре «сделать» классику Жигулей. Особенно, если водитель классики «Жигулей» об этом не подозревает ;-). На дороге удается обгонять некоторые грузовички и ГАЗели, ехать быстрее рейсовых автобусов. В городе отлично подходят для движения выделенные полосы для общественного транспорта. С нынешней динамикой и скоростью удается этому самому общественному транспорту не мешать.

Как снять ограничитель скорости на скутере

Большинство современных скутеров оснащаются специальными ограничителями скорости. Они необходимы для защиты двигателя и конструкции от чрезмерных перегрузок. Большинству владельцев, предустановленного лимита не хватает, поэтому они решают снять защиту, и увеличить максимальную скорость. Китайские аппараты зачастую оснащаются достаточно простыми ограничителями, которые не взаимодействуют с бортовой электроникой. На конце выхлопной трубы, (внутри глушителя) вваривается специальная перегородка. При достижении определённого числа оборотов двигателя, в трубе создаётся нелинейное завихрение, с обратным ходом. Так, производительность силовой установки падает, тем самым снижается максимальная скорость. Для того чтобы избавиться от блокиратора, достаточно снять глушитель, и вырезать заслонку.

Читать еще:  Как отрегулировать седло на велосипеде

Японские скутеры от таких производителей как Honda, Yamaha, Suzuki оснащаются более сложной электронной защитой. В коммутатор вшивается специальный блок, который обрабатывает информацию о скорости и количестве оборотов. После достижения максимальных значений, горючая смесь перестаёт воспламеняться, и мощность двигателя внутреннего сгорания снижается. Для того чтобы повысить максимальную скорость необходимо приобрести модифицированный коммутатор, в котором отсутствует данная микросхема. Проделывая подобные операции, нужно помнить о ресурсе силовой установке, а также всей конструкции. Сжечь двигатель при отсутствии ограничителя достаточно просто.

Вариатор, самое распространённое место для установки ограничителя. Как европейские, японские так и китайские производители, зачастую ограничивают максимальную скорость специальной пластиной, которая фиксируется в трёх точках. Она необходима для ограничения движения роликов, которые создают давление на вариатор. Если этого не происходит, набор скорости прекращается. Снятие пластины позволит увеличить прирост скорости на 5-10 км/ч. Данный показатель будет зависеть от конструкции скутера, а также особенностей модели.

Второй, но не менее распространённый способ, установка специальной шайбы на втулку вариатора. При наборе определённых оборотов, щеки не могут полностью сойтись, и ремень не выходить на максимальный радиус. После снятия шайбы, ремень начинает увеличивать придаточное число и тем самым скорость. Как правило, все современные ограничители влияют только на максимальный барьер, при этом динамика остаётся на прежнем уровне. Специалисты не рекомендуют проводить подобные манипуляции, на китайских, бюджетных аппаратах. Металл, который используется в качестве основного материала для картера и других ходовых частей, не способен выдержать больших перегрузок. Поэтому при увеличении максимальной скорости может произойти деформация некоторых узлов.

Как снять ограничитель скорости на скутере?

По общим правилам, на большинстве скутеров устанавливаются ограничители скорости, они помогают уберечь двигатель и основные детали от перегрузки, а значит от преждевременного износа. Но есть категория владельцев, которые готовы снять такой ограничитель. В некоторых китайских скутерах, которые привозятся на территорию нашей страны, не установлены ограничители оборотов и максимальной скорости. Но в моделях, предназначенных для европейского рынка, они все-таки присутствуют, поскольку в Европе скорость для скутеров малого класса ограничена 45 км/час. Если на вашем транспортном средстве есть такой ограничитель – снимаем его без лишних сомнений и получаем прибавку в скорости на 15-30 километров в час.

Заводские способы ограничения скорости

Скутер могут глушить на заводе с помощью нескольких способов:

  • Первым из них является монтаж специального ограничителя, размещенного в вариаторе.
  • Второй метод заключается в применении специального электронного ограничителя внедренного в коммутатор.
  • В карбюраторе также может присутствовать специальная ограничительная шайба, уменьшающая обороты.
  • Катализатор в глушителе – еще один способ ограничить разгон.

Карбюратор и глушитель пользуются меньшей популярностью в сфере ограничения скорости в четырехтактных скутерах. Поэтому встретить их, по сравнению с двухтактными двигателями, будет проблематично. С другой стороны, на рынке можно найти и такие модели, которые позволяют поставить ограничитель сразу на несколько узлов.

Двигатели от Ямахи с горизонтальной конструкцией нуждаются в отдельном упоминании. Их «душат» как по выпуску, так и с помощью электронной начинки. Окна ЦПГ могут перекрываться чуть ли не наполовину. Но даже при наличии таких блокировок выжать 70 километров в час не составит труда. Но как снять ограничитель скорости на скутере?

Особенности ограничения вариатором

В качестве ограничителя может выступать специальная пластина, размещенная возле грузиков, либо металлическое кольцо, установленное между вариаторными щетками. Как первая, так и вторая заглушка преследует единую цель – не дать сжиматься щеткам до конца. Как результат, ремень не может достичь максимального радиуса, тем самым блокируя дальнейший разгон. Интересно, что двигатель будет набирать обороты, но вариаторный ограничитель не позволит ему набрать большую скорость. Чтобы от таких манипуляций не пострадал двигатель, в коммутатор добавляют специальный ограничитель. Суть заключается в том, что при достижении максимальных оборотов топливо не будет воспламеняться.

Перед тем как снять установленный ограничитель скорости на скутере, необходимо обзавестись инструментами. Кейс с отвертками и ключами – оптимальный вариант.

Разберите вариатор и избавьтесь от ремня вместе с шестерней. Перед вами появится ограничительное кольцо. Достаточно снять его, после чего поставить детали на свои места.

Бывает и так, что кольца не оказалось на этом месте. В таком случае надо выкрутить внутреннюю щеку вариаторного механизма. С внешней стороны обычно находится упорная пластина, под которой смонтированы грузики. После откручивания пластины следует поставить остальные детали на свои места. Обратно монтировать пластину на скутер не надо.

В некоторых случаях скутеристы сталкиваются с ситуацией, когда вариаторное кольцо и пластина отсутствуют, при этом ограничение максимальной скорости все равно есть. В такой ситуации надо проверить втулку. В ней может находиться выступ, выполняющий функцию кольца. Вариантов решения проблемы два – приобрести новую втулку, либо попросить токаря обточить выступ. Важно сделать так, чтобы поверхность не оказалась переточенной. После перешлифовки обработанного узла надо собрать вариатор обратно.

Читать еще:  Как поменять камеру и покрышку на велосипеде

Как доработать вариатор и увеличить скорость скутера на 20 км (видео)

Как следует доработать вариатор, можно узнать из видео ниже:

Ограничители в коммутаторах

Вживляются они для того, чтобы скутер не набирал большее количество оборотов, чем это предусмотрел производитель. В некоторых моделях транспортных средств достаточно перекусить синий провод, выходящий из коммутатора. В Хонда Дио умельцы перепаивают всего 1 конденсатор, что дает прирост 10-20 км/час.

При наличии техники японского производства, скорее всего, придется заменить коммутатор полностью на так называемый «спортивный». Подобные меры полностью снимут ограничение, добавив дополнительные 15-25 километров в час. Тем не менее, если в процессе эксплуатации транспортного средства приходится часто ездить на максимальных оборотах, либо силовой агрегат находится далеко не в самом лучшем состоянии, в будущем придется дополнительно тратиться на плановый ремонт. Перед полной заменой коммутатора не будет лишним разобрать мотор и проверить состояние подшипников коленчатого вала и ЦПГ. Можно также обойтись проверкой текущей компрессии в моторе. Если полученный показатель составляет более 8,0 (восьми) атмосфер, значит, все с двигателем в порядке.

В некоторых случаях придется обратиться за помощью к профильным специалистам, способным провести замену с применением специальных инструментов. Если вы не до конца понимаете строение скутера, придется-таки отправиться к мастеру.

Снимаем ограничитель скорости в карбюраторе (видео)

Чтобы узнать, как убрать ограничитель в карбюраторе скутера, смотрите видео ниже:

Как снять ограничитель на мопеде

Ограничители в вариаторе
Это может быть либо ограничительное кольцо между щеками вариатора, либо пластина, прикрученная к вариатору со стороны установки грузиков (в зависимости от модели двигателя). Обе эти заглушки имеют одну цель, а именно — не давать сжаться щекам вариатора до конца. Таким образом, ремень не выходит на максимальный радиус. Т.е. скорость движения ограничена. Достигая, к примеру, 45-50 км/ч, скутер не разгоняется дальше, в то время как обороты коленвала увеличиваются. С другой стороны, чтобы двигатель не вышел из строя от слишком высоких оборотов, предусмотрена установка ограничителя в коммутаторе. Смысл в том, что при достижении определенного количества оборотов двигателя, прекращается воспламенение топлива. Об этом пойдет разговор позднее, а пока — вариатор.
Разбираем вариатор , снимаем шестерню и ремень. Вот оно, ограничительное кольцо.

Ограничители скорости в карбюраторе скутера
И еще одна «радость», которую хитрые дяденьки инженеры и конструкторы вставляют в карбюратор — отбойник. Похоже это на клапан, который срабатывает от повышения давления. Перекрывает он окно для поступления топлива в камеру смешения его с воздухом. И стоит он как правило в поплавковой камере. Но здесь надо быть особо осторожным и не удалить чего-нибудь лишнего.

Ограничители скорости в глушителе скутера
Параметры выпускной системы играют не малую роль в работе моторчика скутера. Попробуйте при работающем двигателе чуть прикрыть выхлопную трубу рукой. Мотор сразу почувствует это и если не заглохнет, то начнет сбоить и сбросит обороты.

Как ни странно, но инженеры мотопрома до этого тоже догадались и «давят» двигатель именно глушаком. Да еще иногда и в двух местах. Первое самое распространенное дело, это так называемый отросток. Взгляните на глушитель своего скутера. Если в самом начале глушителя есть разветвление и одно из них кончается тупиком, знайте эту грыжу надо удалять. Этот отросток создает завихрения газов и образует своеобразную газовую пробку, которая и мешает свободному выхлопу.

Фирма Piaggio любит сувать в глушаки «свистки». У кого есть Piaggio тот знает, что в отличии от глушителя Ямахи, глушитель Пьяджо состоит из двух частей. Первая коротенькая трубка от цилиндра до начала «саксофона», а вторая часть сам «саксофон». Так вот развинчиваем соединение этих двух частей и смотрим на впускное окно «саксофона», если оно примерно в два раза меньше, чем окно прокладки, то знайте, здесь впаяна трубка меньшего диаметра. Обычно для ее удаления достаточно молотка, зубила и металического стержня (диаметром чуть меньше «свистка» — для расшатки оного).

Ограничители скорости/оборотов в коммутаторе скутера
Такие ограничители, вживлённые в логику коммутатора скутера, чаще всего ограничивают скутер по оборотам двигателя. Иногда бывает достаточно перекусить синий провод, который выходит из коммутатора и тут же в него входит:
Если же имеем дело с японской техникой, то тут, скорее всего, без замены коммутатора на тюнинговый не обойтись. Эта мера ликвидирует ограничение по максимальным оборотам двигателя скутера, — и это отражается на максималке, увеличение до 15-25 км/ч. «Однако!» скажете вы 😉
У меня самого некий усреднённый вариант, в том плане что ограничитель состоит из двух модулей (китайский скутер Baotian Tanco 50). Первый — это считыватель обротов ведомого вала вариатора. Вот он на верхнем рисунке. На нижнем металлическая напайка на сцеплении. Импульс от считывателя бежит в коммутатор, где обрабатывается аналогично, как и вслучае с оборотами двигателя. Дело решается лёгким движением руки :)) Перекусываем провод, или при наличии клемы, — разъединяем.
Ну и можете купить фильтр нулевого сопротивления.
А если вам хочеться чего то большего, то покупаите тюнингованую поршневую и будет у вас вместо 50сс будет 75сс, зависит от поршневои.
Вот и всё=)
Удачи=)
Если есть какие то вопросы, то пишите на стену, обязательно отвечу.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector