6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как смазать переднюю втулку велосипеда

Как правильно смазывать горный велосипед?

10 минут Автор: Михаил Скворцов 177

Велосипед принадлежит к числу таких механических изобретений человека, в которых существуют элементы, взаимодействующие друг с другом посредством качения одних поверхностей относительно других (втулки колес, каретка главного хода), посредством цепной передачи и посредством вхождения одной цилиндрической поверхности меньшего размера в другую – таков механизм амортизации передней вилки.

Несмотря на то, что существенно снижают трение подшипники, правильная смазка всех этих элементов необходима: уменьшается трение, облегчается движение. Это увеличивает срок службы деталей. Тем не менее, важно знать, как смазать велосипед правильно.

Чем качественней байк, тем лучше заводская смазка, тем дольше она держится. К таким моделям горного байка относятся, например, Merida, GT. К примеру, известно, что GT Avalanche 2.0 выпуска 2009 года свободно набирает 10000 км пробега без какой-либо смазки втулок и кареток, при этом нет какого-либо ущерба для подшипников. Конечно, это не значит, что нужно наплевательски относиться к техническому обслуживанию байка.

В том случае, если вы покупаете «ашан-байк», то правильно будет сразу после покупки «вскрыть» все узлы, нуждающиеся в смазке, проверить их и смазать заново. Иногда требуется сразу что-нибудь заменить, например, заднюю втулку и подшипники каретки главного хода.

Наверно не стоит дополнительно указывать, что смазывать нужно только тщательно вымытый и, главное, высушенный велосипед.

Итак, какие части велосипеда нуждаются в смазке и как это делается?

От регулярности смазки велосипедной цепи зависит комфорт при движении – цепь не жужжит, переключается легко и свободно. Как правило, необходимость в смазке возникает в том случае, если цепь начинает шуршать, греметь, а также затрудняется переключение передач. Это можно почувствовать после интенсивной езды в дождь и грязную погоду, после того, как цепь высохнет.

Как смазать велосипедную цепь

Поступаем следующим образом:

  • увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
  • тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
  • затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
  • Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.
  • На заключительном этапе мягкой чистой ветошью нужно убрать все излишки масла снаружи, так как главное действие смазки – работать на внутренних сочленениях звеньев, а снаружи обычная смазка «цепляет» пыль, тополиный пух и загрязняет своими отложениями ролики и задние звездочки. Поэтому не бойтесь протереть цепь как следует.

Кроме смазки, нужно следить за «пробегом» цепи. В среднем, после каждых 1500 – 2000 км ее нужно заменять по следующим причинам:

  • она начинает провисать;
  • нечетко переключаются передачи;
  • вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.

Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?

Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:

  • если появилось сопротивление или хруст в цепи;
  • после езды по пыли и песку;
  • после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.

Некоторые смазывают цепь после 100 км пробега, вне зависимости от условий эксплуатации. Наверно это решение самое верное, так как приучает к регулярности технического обслуживания.

Механизм для натяжения цепи

Ролики заднего переключателя. Они часто «забиваются» отложениями из смазки и грязи, загустевшими по периметру. Их необходимо аккуратно удалять, например, отверткой с плоским шлицем.

Нужно наносить точечно жидкую смазку на оси роликов во избежание скрипа и тугого вращения. Только смазанные, они способны держать цепь натянутой.

Тросы

Байк имеет несколько тросиков, которые передают усилие с манеток и рукояток тормозов на передний и задний переключатель, а также на дисковые тормоза или на V – brake. Если между рубашкой и тросиком скопилась грязь, или поверхности сухие, то управление может «заедать». Это ведет к несвоевременному переключению передач и даже к невозможности экстренного торможения.

Для смазки в места входа-выхода тросика из рубашки необходимо нанести пару капель смазки, после чего «поработать» рычагом манетки или рукояткой тормоза. Это позволяет смазать равномерно и на значительную глубину.

Каретка главного хода

Можно сказать, что это «главная» ось велосипеда. Именно с нее «раздается» импульс на другие элементы. Поэтому от состояния каретки зависит и скорость, и легкость, и комфортность хода. Элементами каретки являются:

В каретку закладывается другая, «густая» смазка, не такая, которая капается на цепь или на тросики.

Читать еще:  О трансмиссии велосипеда

Как смазать каретку

Смазка каретки на велосипеде происходит простым вложением густой смазки в чашечки и на поверхности подшипников, на втулку, а также равномерным их распределением. Кроме того, перед тем, как смазать каретку, желательно хорошо отмыть подшипники и все полости, поверхность втулки, например, керосином. Именно промывка позволит впоследствии правильно смазывать каретку.

Подшипники в осях колес

Если смазка высохла, то возникает сопротивление движению колеса, повышенный уровень шума, а при разрушении подшипника в колесе возникает «люфт», и может произойти даже заклинивание колеса.
Схема смазки подшипников идентична смазке подшипников каретки.

Передний и задний переключатели

От четкости и согласованности их действий зависит непрерывность хода на велосипеде. Иногда, особенно при подъемах в горку, переключение должно производиться тотчас после «форсажа», чтобы переключить передачи не «внатяг», а на свободном ходе. Зачастую на это уходят доли секунды, и переключатели должны сработать безотказно, чтобы подъем вверх не «захлебнулся».

Смазка переключателей в идеале производится в разобранном состоянии. Подробно об обслуживании и смазке можно посмотреть здесь:

Система амортизации передней вилки

Именно наличие амортизатора позволяет байкеру не обращать внимание на препятствия и делает велосипед проходимым. Хороший амортизатор своевременно противостоит реакции опоры на переднее колесо, поэтому вилку нужно держать в исправном состоянии.

В норме смазывать «ноги» вилки нужно через 150-200 километров пробега, через 700 км (в среднем) разбираются и смазываются сальники, а ежегодно либо после пробега 3-4 тыс. км. заменяется масло в амортизаторе полностью.

Лучше показать весь уход за вилкой на видео, чем подробно описывать его текстом. Например, здесь можно увидеть все операции по профилактическому обслуживанию передней вилки и амортизаторов:

О видах смазок

В магазине «разбегаются глаза», но все многообразие их сводится к нескольким типам, которые используются для смазки велосипеда:
Жидкое масло (в просторечии именуемое «машинным»). С его помощью смазывают цепь, а также вилку с амортизационным механизмом. Недостатком такой жидкой смазки является сильное загустевание на морозной погоде.

Смазки с повышенным содержанием какого-либо элемента , например, лития или кальция.

Смазкой с литием , такой, как «Литол-24», хорошо смазывать подшипниковые оси, каретку. Именно литий придает смазке специфическое скольжение, и она проявляет антифрикционные качества. Кроме того, смазки с добавлением лития не густеют при морозе до -50 градусов и не разжижаются даже при полуденной температуре в пустыне, так как способны не изменять свойства при нагреве до 150 градусов.
Отрицательной стороной является достаточно высокая водорастворимость, поэтому места смазки нужно закрывать герметичными пыльниками. Кроме того, такую смазку не рекомендуется наносить на алюминиевую поверхность.

Кальциевые смазки пластичны, долгое время хорошо работают. Примером такой смазки является «Униол». В отличие от литиевых, они обладают высокой адгезией, или прилипанием к поверхности, и держатся долго. Кроме того, они помогают противостоять коррозии при эксплуатации во влажных условиях. Эти смазки желтые или зеленоватые. Очень важно, что они не вступают в реакцию с алюминием, в отличие от литиевых смазок. Поэтому их цена высока, и они могут применяться для смазки дорогих байков.

Особым видом смазок являются аэрозоли , которые могут содержать несколько компонентов, например, тефлон. Их преимуществом является возможность проникнуть в скрытые полости и труднодоступные места, в том числе благодаря адгезии и силе поверхностного натяжения. Предшественником их является керосин, который обладает поистине бесподобной обволакивающей способностью, способен даже выбираться наружу из сосуда. С помощью таких смазок можно обрабатывать тросики, все виды резьб, особенно при отворачивании «тяжелых» и «прикипевших» соединений. Примером таких смазок являются LM 40, LM 47 и другие.

Пожалуй, самой известной аэрозольной смазкой «быстрого действия» является известная WD-40. Кроме всего прочего, она создает гидрофобный слой и вытесняет воду.

Смазки с содержанием силикона. Они легко наносятся, способны «отталкивать» пыль и воду.

Восковые смазки: на цепи, к примеру, покрытие может держаться несколько месяцев при сухих условиях эксплуатации. Но воск способен впоследствии сам «отваливаться» в виде чешуек и хлопьев. Если же байк эксплуатируется в воде, грязи, пересекаются броды или катание происходит весной или осенью, тогда вам нужно выбрать другую смазку, ведь воск не текуч и не может эффективно проникать внутрь соединений цепи.

Велосипед – машина непростая. Перед тем, как смазать велосипед, нужно знать, что, кроме мест для смазки, есть участки, попадание смазки на которые совсем нежелательно. К таким относятся покрышки колес (случайное попадание смазки на значительные участки может привести к заносу и невозможности экстренного торможения), обода (в случае использования тормозов клещевого типа), а также тормозные диски и колодки. Кроме того, если масло попадет на резиновую камеру, то оно может начать разъедать резину, что приведет к ее разрыву на значительном протяжении.

Переборка передней втулки на велосипеде

Сегодня будем заниматься переборкой передней втулки на велосипеде. Эта операция входит в полное ТО велосипеда. Данная процедура должна проводится один раз в год, чтобы сохранить долгую жизнь вашей втулки.

задача при переборки втулки является это заменить устаревшую смазку, которая за время эксплуатации впитала в себя грязь и влагу из окружающей среды, а также частицы металлической стружки появляющиеся путем трения подшипников о чашки втулки.

Из чего состоит передняя втулка (устройство)?

Что понадобиться для раскручивания втулки?

  • Рожковый ключ на 17
  • Конусный ключ на 15 (в разных втулках встречаются разные размеры конусов 14, 15, 16)
  • Смазка для подшипников
  • Кусочек ткани.
Читать еще:  Слива: посадка и уход, обрезка и прививка. Уход за сливами на даче Как ухаживать за молодой сливой весной

Процесс переборки

Этап 1. Откручивание

Берем интрумент и откручиваем контргайку при этом придерживаем конусным ключом конус втулки. Важно это делать только с одной стороны оси, чтобы не потерять установленную с завода середину. Это когда концы оси выступают одинаково со всех сторон втулки.

Этап 2. Осмотр внутренностей втулки

Открутив контргайку и конус мы увидим подшипник.

В нашем случае шарики находятся в обойме «сепараторе», но они могут быть и насыпью. Принципиальной разницы в этом нет, но все же лучше когда шарики лежат в чашке втулки насыпью, так как тогда нагрузка распределяется по большей площади за счет большего количества шариков.

Теперь нужно шарики отложить в какую-то ёмкость, я люблю использовать для этого металлические крышки, и залить обезжиривателем, (керосином, бензином и пр.) чтобы лучше их отмыть от старой смазки. Также хорошо следует отмыть конус втулки и чашку втулки — все поверхности, где будут бегать наши шарики, для этого используйте кусок ткани смоченный обезжиривателем.

Обратите внимание на состояние дорожек конусов, состояние шариков и целостность чашек втулки.

Если с конусами, чашками и шариками все «ОК» переходим к 3 этапу, если нет то конуса можно проточить или отполировать, шарики можно только заменить, чашку возможно отполировать, но если на ней есть трещины меняйте втулку.

Чашка втулки после чистки

Этап 3. Смазка

После того как все начисто отмыто, можно собирать все в обратном порядке. Берем смазку для подшипников лучше конечно не использовать литол 24, но если под рукой ничего нет можно и его. Я 4 года смазывал им свои втулки при накате 3-4 тыс км в год и им ничего не было, но перебирал я втулки 2 раза в сезон, так как литол может впитывать в себя влагу. Так что если используете литол втулки лучше перебирать чаше. Если хотим смазать и забыть на сезон, берем хорошую смазку для подшипников в автомагазине.

Наносить смазку очень удобно шприцом, который можно забить смазкой и хватит на 2-4 втулки.

Наносим сначала дорожку смазки на чашку втулки и уже на эту «дорожку» выкладываем подшипники. Это очень удобно подшипники не разбегаются по сторонам. Также удобно выкладывать шарики пинцетом. Я пользуюсь им когда шарики находятся не в сепараторе. По верх шариков тоже можно выдавить небольшую дорожку смазки для уверенности в том что все будет в смазке.

Этап 4. Сборка втулки

Данный этап самый сложный, так как нужно правильно законтрить (отрегулировать) контргайку с конусом втулки. С начала накручиваем конус и контргайку на ось до упора.

Регулируем конус втулки

Далее берем наши ключи — конусный ключ устанавливаем на конус (на фото с права), а гаечный ставим с противоположной стороны (на фото слева). Крутим конусный ключ, а гаечный держим на месте. Крутим до тех пор пока не почувствуем сопротивление, после этого даем еще небольшое усилие и останавливаемся.

Чтобы затянуть конусный ключ крутим против часовой стрелки, а гаечный по часовой (на встречу друг другу)

Теперь берем гаечный ключ и перекидываем на ту сторону, где установлен конусный ключ и завершаем регулировку затягиванием контргайки удерживая конусный ключ на месте (или двигаем его навстречу гаечному).

После проделанной операции проверяем как крутится ось втулки.

  • Если ось крутиться туго и с рывками значит нужно повторить этап 4, но уже меньше затягивать конус, когда мы чувствуем сопротивление.
  • Если ось крутится очень легко, то проверяем ось на биения (качаем ее вправо влево), если люфт есть, то повторяем процедуру в этапе 4, но уже больше затягиваем, когда почувствуем сопротивление. Если люфта нет, поздравляю вы закончили техническое обслуживание передней втулки.

В идеале ось должна крутится легко без каких либо заеданий и посторонних шумов.

Заедание во втулке также могут быть:

  • из-за поврежденных конусов / чашек втулки / шариков
  • кривой оси

Втулка готова, теперь она снова может устанавливаться обратно на велосипед.

Видео об обслуживании передней втулки на велосипеде

Как смазать переднюю втулку велосипеда

Здесь вы найдете все про передние втулки! (разборка, сборка, смазка и регулировка)

Состояние передней и задней втулок велосипеда влияет на легкость хода. По моему скромному мнению (которое я никому не хочу навязывать), понятие «велосипед катит» или «не катит» зависит не столько от геометрических и механических свойств рамы, как многие считают, сколько от состояния — втулок, цепи, системы, каретки. Хотя, конечно, свойствами рамы тоже пренебрегать не стоит.

Хорошо отрегулированная и смазанная втулка должна вращаться легко бесшумно, без заеданий. Если же втулка начала издавать непонятные звуки, или колесо стало тяжело вращаться, то втулку пора промыть, смазать или хотя бы отрегулировать. При правильном уходе втулки могут работать по 10 — 20 тыс. км и больше, и лучше следить за их состоянием. Замена втулки — операция достаточно трудоемкая, потому что при этом придется снимать все спицы с обода.

Обслуживание передней втулки труда не составляет. В начале сезона надо проверить ее на отсутствие люфта или чрезмерной затяжки подшипников, и при необходимости все отрегулировать. А через 1000-2000 км неплохо поменять смазку. Если Вы катаетесь по грязным грунтовым дорогам, то смазывать можно и почаще.

Читать еще:  Какие тормоза лучше на велосипеде механические или гидравлические

Вот, собственно говоря, и все, что надо делать. Можно добавить, что перед дальней поездкой тоже стоит проверить состояние втулки, потому что регулировать и смазывать втулки в полевых условиях неудобно.

Практически все передние втулки, которые устанавливаются на современные велосипеды, имеют похожую конструкцию. Различия могут быть в основном, только в способах крепления колеса на вилке. Некоторые колеса крепятся к вилке с помощью гаек, а некоторые — быстродействующим эксцентриковым зажимом. Но это различие практически влияет только на способ снятия колеса, а последовательность разборки — сборки — регулировки остается одинаковой для втулок всех типов.

Некоторые различия в конструкции имеют втулки, относящиеся к горной, и к шоссейной группе.

Втулки шоссейных и дорожных велосипедов имеют уплотнители (сальники), которые защищают подшипники от попадания в них грязи. Обычно они конструктивно объединены с конусами подшипников.

Втулки горных и внедорожных велосипедов, кроме сальников на конусах, часто имеют резиновые пыльники, которые обеспечивают дополнительную защиту от грязи. Ведь такие велосипеды, в отличие от шоссейных должны уметь ездить и по грязной местности. Такая дополнительная грязезащита увеличивает вес велосипеда и уменьшает легкость хода, поэтому на гоночных и шоссейных велосипедах пыльники не используются.

Велосипеды, оснащенные дисковыми тормозами, имеют специальные втулки, к которым можно прикрепить тормозной диск.

Разборка передней втулки

Перед тем, как разбирать втулку (например, для замены смазки) необходимо снять колесо. Колесо неплохо помыть, хотя бы в первом приближении, чтобы при разборке грязь и песок не попали внутрь втулки.

При разборке втулок приходится вынимать много мелких деталей (иногда они вываливаются сами), поэтому лучше подстелить под колесо чистую газету или тряпку, чтобы ничего не испачкалось об пол, землю, и не укатилось в неизвестном направлении.
1. Снимаем эксцентриковый зажим (если он, конечно, есть на Вашем колесе). Для этого отвинчиваем полностью гайку — барашек, снимаем пружину и вынимаем шток зажима.

Ремонт велосипеда: Как перебрать переднюю втулку на насыпных подшипниках

Если вы заметили какие-то посторонние звуки из вашей втулки или заметно ухудшившийся накат, а может и небольшой люфт – это значит самое время перебирать втулку.

Для начала разберемся в устройстве втулки. Выше представлен схематический рисунок основных компонентов, среди них:

  1. Ось. Та часть, которая крепит колесо к рами и вокруг которой оно вращается;
  2. Конус. Затягивая конуса, вы устраняете люфт колеса;
  3. Втулка. Само тело втулки с чашками для подшипников внутри;
  4. Подшипники. Шарики, которые позволяют вращаться оси внутри втулки;
  5. Контргайка. Не позволяет конусам раскручиваться.

Во втулке так же могут быть различные проставочные шайбы и пыльники.

Чтобы разобрать втулку вам понадобятся:

  1. Рожковые ключи подходящего размера (один из них должен быть достаточно тонкий, чтобы его можно было надеть на конус;
  2. Консистентная смазка для подшипников;
  3. Ветошь или ненужная ткань для удаления грязи.

Разбираем втулку

Если вы не уверены в том, что сможете не потерять все шарики подшипников, можно проводить все манипуляции над небольшим ведром или тазом. Для начала предлагаем опрыскать узлы втулки дегрисером или WD-40, чтобы размягчить остатки старой смазки и грязи.

Шаг 1. Удалив все гайки и шайбы, фиксирующие втулку в дропаутах

Шаг 2. Возьмите рожковые ключи и удерживая ключ на конусе (2) открутите контргайку (5), после чего отложите контргайку в сторону.

Шаг 3. Если после этой процедуры конус не стал свободно вращаться, то удерживая ключ на другой контргайке открутите конус (2). Будьте внимательны! На этом этапе из втулки начнут высыпаться подшипники. Убедившись в том, что вы не растеряли подшипники можете раскрутить второй конус.

Обязательно проверьте подшипники, конус и чашки внутри втулки на предмет износа или повреждений. Если подшипники изношены, то их нужно заменить. Если заметного износа нет, то можно приступать к очистке деталей втулки.

Используйте дегрисер или WD-40 для того, чтобы удалить остатки грязи и старой смазки. Тщательно протирайте все детали втулки кусочком ткани.

Собираем втулку

Шаг 4. На очищенную чашку втулки обильно нанесите консистентную смазку. Это не позволит подшипникам «разбегаться» в разные стороны во время установки. Установите подшипники на место.

Шаг 5. Верните один из конусов на втулку и нанесите на него смазку. Если у вас были пыльники между конусом и втулкой, верните их на место. Вставьте ось с конусом во втулку.

Шаг 6. Переверните колесо, придерживая ось с конусом, чтобы в случае чего, подшипники не отправились в свободное плаванье по вашей комнате.

Шаг 7. Повторите действия с Шага 4 (не забудьте про пыльник между конусом и втулкой) и накрутите конус на ось втулки.

Шаг 8. Закрутите конуса так, чтобы не было люфта, а затем закрепите результат контргайками. Перепроверьте, что отсутствует люфт, а ось свободно вращается во втулке. Важно! Расстояние от контргайки до конца оси втулки должно быть одинаково с обоих сторон.

Вот и всё, втулка собрана и готова продолжать вас радовать своей тихой работой и отличным накатом. Конечно, затяжка контргаек требует небольшой сноровки, но приловчиться сможет каждый. Это было несложно, правда?

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector