1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отполировать двигатель мотоцикла

Самостоятельная полировка двигателя и всего мотоцикла

Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.

Полировка мотоцикла своими руками: стандартная последовательность

Начинается все с мытья мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения. Затем следует у влажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты. Напоследок проводится м ытье, сушка мотоцикла.

Дальше нужно следовать такой стандартной инструкции:

  1. Нанесение тонкого слоя абразивной полировальной пасты на полировальник или на обрабатываемую поверхность.
  2. Втирание полировальной пасты в поверхность полировальной машинкой (существуют полировальные круги для абразивных и неабразивных паст). На начальном этапе следует установить низкие обороты полировального круга (1000 об/мин) — так удастся избежать разбрасывания пасты по соседним деталям. Во время втирания (2500 об/мин) необходимо следить за температурой полируемой поверхности — перегрев может привести к появлению трещин в ЛКП.
  3. После завершения этапа втирания необходимо проверить обработанную поверхность на отсутствие дефектов и равномерность обработки поверхности. Лучше всего дефекты видно при ярком дневном свете и под лампами дневного света.
  4. Нанесение защитного покрытия (например, жидкая паста для защиты блеска с тефлоном, которой удобно работать) в соответствии с рекомендациями производителя.

Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой. Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:

Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;

Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.

Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона). Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.

Как отполировать мотоцикл?

  1. Неокрашенные пластиковые, никелированные и стеклянные поверхности перед полировкой рекомендуется защитить малярным скотчем. В противном случае на них могут появиться потертости, а не стертую вовремя с их поверхности полировальную пасту позже будет сложно удалить (может потребоваться растворитель).
  2. Наждачную бумагу (специальную предназначенную для работы с водой) необходимо предварительно смочить — так она прослужит дольше.
  3. У вырезанного прямоугольника шлифовальной бумаги необходимо обрезать острые углы. В противном случае они могут создать глубокие царапины в процессе шлифовки.
  4. Используйте в работе бытовой пульверизатор (распылитель). С его помощью удобно равномерно смачивать обрабатываемую поверхность.
  5. В процессе шлифования необходимо регулярно промывать вытирать обрабатываемую поверхность чистой ветошью, удалять с поверхности остатки снятой краски и пыли. Даже одна песчинка может стать причиной глубоких царапин.
  6. Работать рекомендуется в закрытом, чистом прохладном помещении. Прямые солнечные лучи быстро высушивают пасту, а ветер и пыль усложняют работу и могут негативно повлиять на результат.
  7. Толщина лакокрасочного покрытия с конвейера составляет около 100 микрон. Слишком усердное снятие краски может обнажить слой грунта.
  8. Чистить полировочный круг (поролоновая насадка или «круг-барашек», полировальник) от пыли и остатков пасты можно простой щеткой для одежды.
  9. Существуют разные полировочные пасты для старых ЛКП, мягких и твердых материалов.
  10. Начинать полировать рекомендуется с малозаметных деталей — тогда до самых важных элементов появятся необходимые навыки.

Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…

Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.

Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.

Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.

Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.

Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.

После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.

Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).

Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.

Читать еще:  Мотоциклы как выбрать первый

Как отполировать двигатель мотоцикла

Полировка алюминиевых деталей, в том числе двигателя!

Чтобы сделать это гладким и блестящим нужно, как вы наверное уже догадались, убрать всю шероховатость отливки.
Так как алюминий метал мягкий, то добиться этого можно несложными, но трудоемкими операциями.

1. 80й номер
парой напильников в некоторых местах.
Рекомендуется к использованию небольшой брусок пробки, который слегка прогибается под нажимом. Если брусок будет деревянный или пластиковый, твердый, то работать им будет заметно сложнее в силу того что деталь наша сложной формы, и площадь прилегания шкурки будет минимальна.

2. 120й номер.
Смысл здесь заключается в том, чтобы убрать 120й шкуркой все следы работы 80й. Если этого не сделать, то царапины останутся видны и после финальной стадии полировки, что сильно обломает результат.

3. 220й номер.
Идея остается неизменной — убрать все следы работы 120й шкуркой

4. 400й номер. И вот тут уже начинаются трудности другого характера. Это одна из самых мелких шкурок, которыми еще можно работать всухую. Обтряхиваете шкурку почаще, так как она очень быстро забивается пылью и перестает работать.

5. 800й номер.
Смысл неизменный

6. 1000-1200й номер.
Переходим к водным процедурам! Приготовьте тазик или кювету с теплой водой и бросьте туда отмокать несколько листов 1000-1200й шкурки.Заметим, что на данном этапе уже можно шкурить просто рукой, не подкладывая ни губку ни мягкие бруски. С такой мелкой шкуркой мы уже не можем повлиять на форму детали, зато так будет проще вышкурить все труднодоступные места. Что впрочем не исключает использования мягких брусков для работы над большими площадями.

7. По желанию! 2400й номер
И заключительный «шкурный» этап — вышкуривание 2500м номером. Который, в ряде случаев, можно опустить при наличии крупнозернистой полировочной пасты. Решение о пропускании данного этапа стоит принимать или основываясь на опыте или уже попробовав отполировать подобную деталь. Если это ваша первая полировка — то лучше потратить время и на данный этап тоже, чтобы не разочароваться в результате

8. Полировка абразивной пастой
Ну а теперь переходим к самой короткой и самой приятной процедуре — доведении поверхности до зеркального состояния!
Если вы пропустили 2400й этап, то стоит взять грубый полировочный круг (похож на сделанный из грубой веревки) и грубый-же полировальный брусок, и для начала пройтись им

9. ФИНАЛ.
После «грубой» обработки, когда деталь уже сияет как зеркало (но не останавливаемся на достигнутом, будет еще лучше!), надеваем тканевый, мягкий полировочный круг, вместе с которым желательно использовать жидкую полировочную пасту для алюминия(силумина).
Так как паста жидкая, то вначале запускаем дрель на очень малых оборотах, чтобы паста хорошо распределилась по полировальной насадке, одновременно распределяем пасту по всей детали (если небольшая) или на намеченном участке, после чего выходим на полные обороты и не сильно прижимая методически приходимся по всей намазанной поверхности.
Тут есть тонкость — пока паста текучая (а высыхает она довольно быстро) то деталь полируется до состояния идеального зеркала. Как только паста высыхает и возрастает усилие на дрели — поверхность получается более грубой но зато и мелкие царапинки убираются лучше. Чем можно пользоваться если под рукой нет «грубой» полировальной пасты. Намазываем жидкой, ждем пока подсохнет, и вперед!

Моем деталь от остатков полироли и радуемся полученному сантехническому эффекту!
🙂

Вот мое начало работ по полировке. НО! это только обработка 80м номером(можно 100м номером).
Для облегчения удаления огрехов отливки в труднодоступных местах я купил маленькие алюмине-оксидные шлифовальные круги и приспособил к болгарке.(их стоимость 3х штук = 20 руб)

Как отполировать алюминиевую деталь мотоцикла.

Наверное никто не будет спорить, что алюминиевый картер или деталь любого агрегата, будь то двигатель, коробка передач, редуктор заднего моста, ну или ручки пультов на руле и т.д. и т.п. после того, как её отполировать, смотрится намного богаче (особенно на красавце чоппере), чем крашенная деталь, даже самой дорогой краской. И не только на чоппере полированная крышка или другая деталь смотрится красиво. Если отполировать алюминиевую раму дельтабокс (или алюминиевый маятник) какого то спортбайка, или стритфайтера, то такой мотоцикл смотрится очень привлекательно, и сразу выделяется в «инкубаторской» толпе спортов. Да и при продаже, цена на такой аппарат значительно выше. В этой небольшой статье, мы рассмотрим как довести до зеркального состояния алюминиевую деталь мотоцикла, и что для этого потребуется.

Вообще алюминий очень интересный металл и когда то, во времена его первой добычи, он ценился дороже серебра. Известна даже легенда о том, как только добыли первый алюминий, и некий мастер изготовил из алюминия своё первое изделие — алюминиевый кубок, и показал его царю, то тот был настолько поражён его красотой, что не мог вымолвить и слова.

А потом царь приказал казнить мастера и спрятать алюминиевый кубок, так как боялся, что из-за красоты и распространения нового серебристого металла, его запасы серебра просто обесценятся.

Любая отполированная алюминиевая деталь, смотрится не хуже хромированной, даже на очень дорогом кастоме, а самое большое преимущество — это лёгкость алюминиевой детали, и лёгкость её полировки, так как алюминий мягкий металл. И многим кастомайзерам, уже порядком поднадоел хром, и большинство эксклюзивных деталей дорогих кастомов, намеренно делают из алюминия, чтобы впоследствии их отполировать. Наверно хватит философии, берёмся за дело.

Для начала сняв любую деталь с мотоцикла, её следует хорошенько отмыть. Если деталь покрашена, естественно следует удалить краску, но желательно это сделать механически, с помощью круглой металлической щётки, зажатой в патрон дрели, а не использовать смывку, если конечно вы не найдёте в продаже специальную смывку для алюминиевых деталей (бывает редко).

Большинство смывок содержат кислоту, которая для алюминия может оказаться неблагоприятной, и поверхность покроется окислами, которые придётся мучительно удалять.

После удаления краски с поверхности детали, далее удаляем с помощью наждачной бумаги зернистостью 240 — 320 царапины или дефекты литья, которых особенно много бывает на картере отечественных оппозитных двигателей и их КП.

Читать еще:  Как сделать своими руками сигнализацию на велосипед

Причём литьё настолько грубое (см.фото слева), что кажется будто технология отливки на наших заводах, не изменилась с тех времён, когда наши предки отливали в глиняные формы первые бронзовые топоры.

На таких деталях, прежде чем обрабатывать их наждачной бумагой, в некоторых местах приходится начинать обработку напильником (или шарошкой, зажатой в патроне турбинки).

Кстати, если всё таки помучиться и отполировать картер коробки передач или двигателя отечественного мотоцикла, то двигатель приобретает завораживающий и привлекательный вид (см. фото ниже).

Вручную делать всё нелегко, и советую изготовить простейший станочек, как на фото слева, который я изготовил за день. На этом станочке я закрепил с одной стороны стационарно войлочный круг (для последующей полировки), а с другой стороны на валу электродвигателя проточил конус, на который надел патрон от советской дрели.

Если у вас патрон от импортной дрели, на которой этот патрон на резьбе, значит на валу ротора электродвигателя нарезается соответствующая резьба, как на патроне.

Удобство от патрона ощущается при работе, когда надо например зажать сначала металлическую щётку, для обдирки краски, а затем легко заменить щётку на лепестковый круг из наждачной бумаги (см. фото станочка ниже), которым очень удобно и быстро удалять царапины.

Конечно же в труднодоступных местах придётся поработать руками, но зато довольно большую площадь детали можно шлифануть с помощью электродвигателя. Кстати сейчас появились в продаже очень маленькие лепестковые бочонки (круги), которые зажимаются в бормашинку и которыми можно подлезть в любую неровность или ямку детали.

Удалив все царапины и огрехи литья, переходим на шлифовку с помощью наждачки зернистостью 400, а затем 600, чтобы удалить риски от более крупной четырёхсотой наждачки.. Круги для станочка или бормашинки, с зернистостью 400 и 600 сейчас уже можно найти в продаже, и они намного ускорят процесс шлифовки.

Но в конце доводки всё же советую поработать и руками, особенно в труднодоступных местах. В завершении, прежде чем переходить на полировку войлоком, советую ещё раз пройтись по детали вручную, с помощью 1000-ой и 1500-ой наждачной бумаги. Если этого не сделать, то после полировки войлоком, деталь всё же заблестит, но будут видны оставшиеся мелкие риски.

Теперь остаётся купить войлочный круг и полировочную пасту. Для алюминия сейчас появились различные фирменные полироли в тюбиках или банках, но если их не найдёте, то можно обойтись и советской пастой ГОИ (государственный оптический институт), которая применялась для полировки оптики. Эта паста как правило попадается уже в затвердевшем виде, но её можно легко растереть (растворить) в масле или керосине, доведя её до вязкости сметаны. После этого наносим пасту на деталь и немного пасты нанесём на войлочный круг.

Кстати на круг пасту можно легко нанести и не растирая её. Достаточно твёрдый кусок обмакнуть в масло и затем поднести и прижать к вращающемуся войлочному кругу, и паста от оборотов начнёт плавится и обволакивать круг, впитываясь в войлок.

Остаётся прижать алюминиевую деталь к вращающемуся войлочному кругу, и перемещая её вдоль или поперёк, пройти всё поверхность (можно использовать и круговые движения). По необходимости добавляйте полировальную пасту на полировальный круг и деталь.

В труднодоступных местах, используйте маленький войлочный кружок, который можно вырезать из листового войлока (как у солдатской шинели), а затем зажать этот кружок с помощью шпильки, двух шайб и гаек (в патроне электродрели). Если листовой войлок очень тонкий, то можно вырезать несколько таких войлочных кружков и склеив их между собой, добиться необходимой толщины полировального круга и его упругости.

После нескольких проходов войлочным кругом по алюминиевой детали, протрите сухой хлопчатой ветошью поверхность детали и внимательно её осмотрите. Видите своё отражение? И при этом на поверхности нет видимых рисок и царапин? Значит полировка закончена.

Если же где то увидите на зеркальной поверхности сетку мелких царапин, значит следует пройтись ещё раз 1000 — 1500-ой наждачной бумагой и затем заново пройтись войлочным кругом. Пока поверхность не станет зеркальной и без малейших видимых рисок или мелких царапин.

Перед установкой детали на мотоцикл, поверхность желательно защитить от окисления, особенно если вы храните зимой свой байк в неотапливаемом гараже. Для этого деталь следует обезжирить с помощью антисиликона, а затем покрыть прозрачным лаком. Однако это не обязательно. Я например, перед тем, как ставить свой мотоцикл в зимнюю спячку, покрываю все полированные алюминиевые детали тонким слоем моторного масла (лучше густым трансмиссионным), или тонким слоем Литола. А по весне, следует всего лишь удалить ветошью смазку с деталей и слегка пройтись по ним войлочным кругом, зажатым в патрон дрели. И детали засияют как новые.

Описанная в этой статье простая технология полировки, подойдёт не только алюминиевым деталям, но и стальным, латунным или бронзовым, если вы готовите их для нанесения хрома.

Надеюсь эта небольшая статья, поможет отполировать любую алюминиевую (и не только) деталь мотоцикла и поможет, особенно новичкам, преобразить внешний вид мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и радовать своим блеском своего владельца, успехов всем!

МОЙ МОТОЦИКЛ

Резьба по «Уралу». Часть II. Полировка картера

Отполировать картеры, отлитые в землю в 1958 году, задача непростая. Убрать чудовищный облой, ступеньки от несовпадения литейный форм и шагрень руками? Возможно, но на это уйдет целая вечность. Хорошо, что прогресс не стоит на месте.

Мотоцикл разобрали, мотор отдефектовали («Мото» № 4-2015), картер отмыли. Собирать? Не тут-то было! Во-первых, нестандартный проект требует нестандартных запчастей, которые подчас приходится искать, во-вторых, расточка цилиндров и прочие работы тоже отнимают уйму времени. Самое время заняться доводкой до ума пылящихся железок.

Стоит сказать, что технологии отливки деталей шестьдесят два года назад разительно отличались от нынешних, поэтому новому поколению мотоциклистов, «не нюхавших пороха», будет непросто представить 5-миллиметровые ступеньки от несовпадения форм или толстенные шматки облоя, торчащие на ровной поверхности. Все эти дефекты прекрасно видны невооруженным глазом и, на мой взгляд, портят вид красивейшего мотора. Ортодоксальные оппозитчики могут заявить, что эти особенности только добавляют шарма ретроаппарату, что сейчас так никто не сделает, и отчасти будут правы, но тяга к перфекционизму и желание рассказать нашим читателям о современных методах полировки возобладали.

Читать еще:  Как настроить горный велосипед

Отмытый и обезжиренный картер водрузили на стол и скрутили с картером коробки. Полировать их одновременно важно в первую очередь потому, что отлитые детали не совпадают друг с другом по краям и ступенька в их сочленении бросается в глаза. Та же ситуация и с передними крышками мотора, разнящимися в местах состыковок — шестьдесят лет назад заморачиваться такими мелочами и в голову никому не приходило.

Заметные дефекты лучше всего убирать широким шлифовальным диском: он легко вгрызается в алюминиевый сплав и быстро выравнивает поверхность. Главное – не переусердствовать, иначе глубокие бороздки придется долго убирать шлифовальным диском.

Затянув гайки, можно браться за болгарку: сначала толстым отрезным диском на небольших оборотах необходимо убрать самые торчащие и бросающиеся в глаза дефекты и выровнять все сочленения и стыки. Грубый диск быстро и легко вгрызается в алюминий, поэтому важно не перестараться, иначе придется долго убирать оставленные им задиры шлифовальным диском, к которому мы переходим, закончив с грубыми дефектами.

Шлифовальных дисков нужно два, с крупным и мелким зерном. Крупным убираем все рытвины, оставленные предыдущим диском, а финишным доводим картер до блеска, а сочленения и стыки — до идеального совпадения. Там, где шлифовальный диск не подлезает (таких мест на картерах довольно много), на помощь приходит бормашина, а места, куда не подлезает и она, приходится шлифовать наждачной бумагой вручную. Насколько чисто? К этому вопросу мы вернемся в конце материала, когда будем разглядывать отполированные детали.

Грубым шлифовальным кругом выводим плоскости и стыки, убираем все канавки, оставленные на предыдущем этапе, а диском с мелким зерном вышлифовываем мотор до максимального блеска.

Бюджетная полировка — традиционна и всем известна: войлочный диск (вернее, несколько, под абразивы разной агрессивности, от грубых к тонким), дрель или шлифмашина, а в труднодоступных местах — тряпочка и паста ГОИ, как в армии. Но даже имея много времени и терпения (почти всякий малозатратный вариант прожорлив на эти «бесплатные» ресурсы), все равно не удастся отполировать все закоулки — например, ребра головок. Поэтому тут мы расскажем о сравнительно новом у нас, хоть и небюджетном способе.

В местах, недоступных болгарочному диску, дефекты литья сглаживаем при помощи бормашины.

Компания Thomi Felgen занимается порошковой покраской и ремонтом колес, а с недавнего времени еще и полировкой различных деталей. Технология простая: в специальный барабан засыпается гранулированный абразив, полируемая деталь закрепляется на статичном валу, а сам барабан вибрирует несколько суток, заставляя гранулы шлифовать деталь так, как это делают камушки на морском дне.

Здесь все происходит так же, как и у нас с болгаркой, в три этапа, но перед тем, как начать «утряску», ребята из мастерской изготовили заглушки под цилиндры и закрутили подходящие крышки и болты во все отверстия, чтобы не отполировать лишнего.

Армен, директор компании, привел меня в цех и показал, как происходит полировка. Никаких секретов нет: и оборудование, и материалы можно без особых сложностей приобрести, — а вот на отработку процесса и технологии ушло несколько лет, так что они держатся в тайне.

Сначала заглушенные и подготовленные детали моются и попадают в первый чан с грубыми абразивными камнями. Они довольно крупные, поэтому «просачиваются» далеко не везде и шлифуют в основном открытые поверхности. После них отшлифованные детали попадают во вторую «кастрюлю», где по тому же принципу работают более мелкие камушки, являющиеся средним звеном. Они-то просачиваются практически везде, полируя даже промежутки в оребрении головок блока.

Вибрирующий барабан с крупными грубыми камушками удаляет все царапины и следы, оставленные мелким шлифовальным диском.

Самые маленькие, финишные камушки ждут мотор в третьем чане. По размеру они похожи на гречневую крупу, просачиваются везде и полируют детали до зеркального блеска. Для них не так критично наличие заглушек, т.к. никакого вреда резьбам и посадочным местам они уже нанести не могут. В целом, даже крупные камни снимают несколько микрон, так что после полировки наш картер сохранил даже неглубокое заводское клеймо «ИМЗ».

После обработки крупными камнями деталь попадает в новый чан, к более мелким камушкам, способным проникать даже между ребер охлаждения.

Результат выше всяких похвал. Хотя недошлифованные каверны швов остались — так что, готовя детали к такой полировке, нужно ориентироваться на размер «камней». Открытые поверхности полируются куда более агрессивно, чем потайные уголки. Так что во впадинах и полостях подготовительную работу стоит провести более тщательно.

Думаю, полировка в ручную заняла бы целую вечность и потребовала куда более значительных усилий, так и не принеся такого потрясающего результата. Пожалуй, единственный недостаток этого способа — цена, обусловленная ростом курсов валют, за которые покупаются довольно недолговечные материалы.

Финальная, третья камера с мелким абразивом предает деталям зеркальный блеск. Из-за своего размера камушки могут просочиться и внутрь мотора, но вреда резьбам и посадочным местам они нанести не смогут.

Вдобавок, в полировке есть и еще один подводный камень: силумин и алюминий окисляются от контакта с кислородом, поэтому в Thomi Felgen все отполированные детали покрывают прозрачным порошковым лаком, но картер воздушного мотора порой серьезно нагревается, и лак на нем держаться не будет, поэтому сохранить блеск постараемся при помощи специальной полироли.

Результат превзошел все ожидания: картеры и крышки выглядят одним целым, да и качество полировки такое, что можно увидеть свое отражение.

В следующем номере мы займемся подготовкой к сборке двигателя, а главное — расскажем об установке коленчатого вала от нового ИМЗ в старый, нижнеклапанный мотор.

Выпуск:
Журнал «МОТО» — май 2015

Автор:
Дмитрий ФЕДОТОВ, фото автора и Константина ЯКУБОВА

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector