0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как из велосипедной звездочки сделать струбцину. Самодельный блок звездочек для велосипеда

Содержание

Как сделать приводную звезду с помощью дрели и болгарки

Бывает, что не всегда удается найти и купить для велосипеда, мопеда или мотоцикла звезду с нужным количеством зубьев. Предлагаю простой и доступный способ самостоятельного изготовления нужной звезды.

Технология проста — в программе Sprocket

Скачать файл:
sprocket.zip [47,63 Kb] (cкачиваний: 10394) .zip

Нужно, сделать звезду с нужным количеством зубьев под определенную цепь, программа проста и не требует особых знаний. Открываем скачанный архив с программой, в котором кроме программы есть инструкция как ней пользоваться.

Дальше открываем саму программу и в настройках выбираем нужные параметры для вашей звездочки.


Параметры цепи указанные на фото красной стрелкой можно взять с этого сайта, а для тех, кто не понял, как это сделать смотрите изготовление звезды от начала и до конца в видео.

После того как звезду распечатали, листы нужно между собой соединить по линии и приклеить на метал нужной толщины. Я делал звезду под мопедную цепь, и брал металл толщиной 5,5 мм.

Дальше нужно накернить все точки для того, чтобы при сверлении не уйти в сторону от метки. Сверлю двумя сверлами для точности. Сначала сверлю сверлом 4 мм, а потом 8,5 мм — таким размером как ролик цепи.

Лишний металл обрезаю, чтобы не мешал.

Для того чтобы все зубья были вырезаны одинаково, я закрепляю звезду и болгарку на одной рейке, а угол под которым нужно пилить смотрю по заводской звезде с любым количеством зубьев.

Болгарка на шарнире что позволяет ее подымать и опускать. После пропила с одной стороны, звезду переворачиваю на другую сторону и тоже спиливаю лишнее.

После этого нам нужно подровнять высоту зубьев, которую я отмеряю по заводской звездочке, для этого я закрепляю болгарку.

После того как все зубья выровняли по высоте немного подравниваю их на болгарке.

Потом проверяю, нормально ли садится цепь.

Цепь садится идеально, и я вырезаю в центре звезды отверстие под вал и треугольники для красоты и уменьшения веса. Звезда не нуждается в термической обработке, поскольку у больших звезд больше зубьев и нагрузка на каждый получается меньше.

Весь процесс изготовления звезды смотрите в видео в начале статьи.

Изготовление самодельных звёздочек для цепной передачи. Способ Линила.

Мы уже рассказывали о способе самостоятельного изготовления приводных звездочек. Теперь рассмотрим этот процесс с комментариями от Андрея Стеканова (Linil).

Началось с того, что в 80-е годы прошлого века изобрели овальные ведущие велозвезды. Мне хотелось такую. Никто сделать не мог. Женщина-технолог сказала — не бывает таких. Дядя слесарь-инструментальщик не стал связываться. Пришлось самому. Эта технология позволяет построить звезду просто разметив ее штангелем, обойдя накопленные погрешности.

1. Берем заготовку и ЛЕГОНЬКО, только чтобы не скользила ножка штангеля отмечаем центр:

2. Считаем угловой шаг 360:n (УШ)

3. Считаем делительный диаметр: D=S/sin(180/n), где S — шаг цепи, n — количество зубьев.

4. Рисуем делительный диаметр:

5. Теперь на делительной окружности надо выбрать три точки, более-менее равномерно распределенные. Число зубьев нашей звезды может быть не кратно 3-м, например 37). Делим через 12, 12, 13. Считаем хорду:

В нашем случае для 12, 13 и наносим точки:

Считаем хорды для 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т.д. угловых шагов, чтобы строить таким образом:

Делительная окружность теперь выполняет лишь справочную функцию — убеждаемся, что хорды правильные и точки попадают на делительную.

Так из просчитанных дуг была составлена овальная звезда.

Далее сверлим. Начинать надо со сверла 1-2мм, потом 5мм и далее на 0.5-0.7мм больше диаметра ролика цепи.

Читать еще:  Как сделать права на мотоцикл

Потом отсечь лишнее. Идеальный инструмент — циркулярная пила, где вместо пильного диска установлен круг от болгарки. Но сойдет и болгарка, и зубило с напильником.

Если посмотреть различные звезды, заострения — кто во что горазд. Мне лично нравятся зубья кассет гоночных велов. Там нет заострения, просто наружный радиус на 2-2.5мм больше делительного. Я так и делаю.

Сталь для малой звезды желательно знать. Она проходит термообработку. Для большой — лишь бы обрабатывалась. Она термообработку не проходит и не калёная переживает насколько малых.

Использовать лазерно-утюжную технологию не желательно. При распечатке на бумаге погрешность непредсказуема. Пусть у одной точки 0,1 мм. Где гарантия , что у второй тоже 0,1 и не в ту же сторону?

Я размечаю штангелем. Там на каждую точку минимум две перестановки штангеля. Уже 0,2 мм. Плюс если штангель ставится по керновке, то накопительная погрешность ещё больше. Но немного исправляет дело то, что риски должны попасть на делительную окружность.

velomobil-tambov.ru

Форум Тамбовских веломобилей

  • Список форумовКак сделать, узлы и элементы конструкций
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • FAQ
  • Вход

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 21:39

Всем привет, мир вашим домам!
Собственно вот моя последняя работа 2015.
Далее будут фото.
Вкратце: мной сделана ведущая звезда 36 зубцов, на скоростной велосипед, работа проводилась дома из того что было. А был лист металла 2 мм толщиной и подходящей площади. Также имелась жаба зеленая отдавать за переднюю тройную звезду из магазина аж 500 рублей, тем более что износ убил только среднюю звезду на 38 зубьев. А почему я сделал на 36? Да всё просто как ясный день! Разметка через 10 градусов по окружности. Фото разметки не прилагаю. Там и так всё просто. Если есть знания по работе с чертежами на компе, то разметку сделать на любое количество зубов нет проблем. Я же чертил карандашом и транспортиром. Поехали!

1 фото: Разметка острым керном и начало сверления в два этапа, 1 этап 4 мм сверлом, 2 этап 8 мм сверло. (2-е фото) Сверлил ручной дрелью. У кого есть сверлильный станок, тому легче конечно. Но что было. Сверление в два этапа было продиктовано тем, что сразу сверлить 8 мм во первых, ручной дрелью тяжеловато, и второе, что риск соскакивания большого сверла с метки нанесённой керном очень велик. А ошибка в самом начале хотя бы на 1 мм сведет все старания и усилия на нет!

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 21:54

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 22:59

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 23:07

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 23:24

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 23:29

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 23:33

Высверливание центра и крепежных отверстий.

Это была моя первая удачная работа по изготовлению такой детали. Перед этим была попытка сделать звезду из небольшого пилорамного диска (самокал), но при сверлении было допущено смещение сверла, Так как дальше не имело смысла работать с диском, я принялся за другую заготовку. При разметке и накернивании точек по будущие отверстия, настоятельно рекомендую бумагу с разметкой фиксировать в НЕСКОЛЬКИХ местах к металлу, либо магнитами, либо прищепками. Так как от удара молотком по керну бумага может съехать. лучше конечно чтоб лист металла лежал (и был зафиксирован (струбцинами, либо шурупами насквозь) на устойчивой доске. Как вариант можно сделать разметку на нетолстой фанере. В таком случа, через эту фанеру, надо будет высверливать а не кернить. В общем главное не торопиться!
А еще, я потом додумался, при изготовлении звезды можно высверливать отверстия сразу в двух листах металла. Более двух листов металла использовать при сверлении ручной электро дрелью я бы не рекомендовал, так как с ростом глубины сверления перпендикулярность сверла к заготовке скажется на нижних звездах. Впрочем при наличии сверлильного станка эта проблема отпадает. И тут можно и 3 и 4 заготовки сверлить. При наличии желания звезду можно покрасить, или сделать с нержавейки.
В планах у меня сделать звезды на перед другого размера. Кратные целым градусам при разметке окружности.
Надеюсь это материал окажется кому то интересен.
Всем безопасных дорог и попутного ветра! И тепла в домах конечно!
Андрей из Лабинска.

Читать еще:  Как уменьшить икры ног: диета, спорт или массаж

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

kab » 01 фев 2016, 16:17

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 02 фев 2016, 16:26

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

kab » 05 фев 2016, 12:47

Re: Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструк

Andre » 18 июл 2017, 23:35

Собственно всем привет: Звездочка изготовленная мной ходит уже 7-ю тысячу км.
И думаю что закончится где то за 10-тью тысячами км.

Вот на обозрение выкладываю мои расчеты
сделанные при помощи онлайн калькулятора:

РАСЧЕТ ЗВЕЗДОЧКИ:
Шаг цепи 12,7 мм.

При 15 зубьях: угол разметки 24 градуса/
Радиус сверления 32,97мм = 12,710 мм ///

При 18 зубьях: угол разметки 20 градусов/
Радиус сверления 36,6мм = 12,711мм ///

При 20 зубьях: угол разметки 18 градусов/
Радиус сверления 41,6 мм = 12,702 мм ///

При 24 зубьях: угол разметки 15 градусов/ радиус сверления 48,7мм = 12,713 мм ///

При 30 зубьях: угол разметки 12 градусов/ радиус сверления 60,8мм = 12,711 мм ///

При 36 зубьях: Угол разметки 10 градусов радиус сверления 72,9 мм = 12,707 мм ///

При 40 зубьях: угол разметки 9 градусов/ радиус сверления 81 мм = 12,710 мм ///

При 45 зубьях: угол разметки 8 градусов/ радиус сверления 91,1 мм = 12,710 мм ///

При 48 зубьях: угол разметки 7,5 градусов//
радиус сверления 97,1 мм — 12,701 мм (97,2 мм = 12,714) ///

При 60 зубьях: угол разметки 6 градусов/
Радиус сверления 121,4 мм = 12,707 мм, (121,5 мм=12,714)

дело в том, что построение разметки на бумаге начинается с рисования нужного количества лучей исходящих из одной точки тоесть центра. Для этого удобнее использовать круговой транспортир (хотя можно и на 180 градусов, но есть риск ошибиться при его перестановк, дело в том что это непрофессиональные линейки и посему отсюда и точность) . Цена этого куска пластика меньше цены за булку хлеба, и составила в моем городе всего 18 рублей. Диаметр 10 см. Далее, как я это все вычислил. Дело в том что При рисовании разметки, бросается в глаза, то, что вырисовывается окружность построенная из острых, равносторонниих треугольников. Основание каждого из которых и есть шаг цепи! 12,7 мм. А вершины каждого треугольника это центр разметки, две длинные стороны это радиусы и они смежны. Почему взял не строго 12,700 м, а даже чуть более ? Потому что во первых: достичь точности в сотые, а тем более тысячные доли мм в домашних условиях невозможно, во вторых, очевидно, что цепь будет удлиняться в следствии износа,отсюда и увеличение шага цепи, То есть можно вполне сделать разметку и звездочку под ИЗНОШЕННЫЕ ЦЕПИ, и благополучно на них откатать еще много тысяч км. В общем тут тема очень перспективная и интересная. Мной была сделана и вторая звездочка, но при установке новой цепи я понял, что нет никакой необходимости в замене ведущей звездочки.
ДО ВСТРЕЧИ.

На одной звездочке много скоростей

Одной из проблем педального привода велосипеда была и пока остается необходимость изменения крутящего момента на ведущее колесо в зависимости от дорожных условий. И надо сказать, что конструкторы ее решают, но по-разному. Ими созданы даже планетарные приводные втулки, однако они сложны, а значит, и не дешевы. Поэтому чаще всего на заднем колесе устанавливают многоступенчатую передачу с несколькими звездочками и механизмы переброски и компенсации длины цепи. Это наиболее отработанный и недорогой вариант. Но количества звездочек (обычно три, иногда четыре) иногда не хватает. Тогда для увеличения числа «скоростей» ведущую звездочку тоже делают двух- и даже трехступенчатой.

А что, если в решении этой проблемы ограничиться опять только одной звездочкой, но теперь ведущей — она большая, с нею можно экспериментировать в более широких пределах, и находится она «под руками», точнее под ногами. А чтобы не группировать блок из нескольких звездочек — сделать одну, с переменным диаметром. Но разве такое возможно? Думаю, что да! Вот такой принципиально важной идеей — применением при передаче крутящего момента с ведущей звездочки на ведомую несложного устройства (своеобразного вариатора), установленного вместо большой звездочки на обычном дорожном велосипеде, хочу поделиться с читателями.

Читать еще:  Когда начнется биатлон состав. Лучшей из россиянок стала Анастасия Загоруйко

Суть такого устройства в том, что ведущая звездочка разрезается на четыре сектора, которые посредством многоступенчатого кулачка одновременно симметрично раздвигаются во все стороны (или сдвигаются обратно), меняя передаточное отношение привода. Но проблема здесь в том, что секторы охватывает не ремень, а цепь, и как их раздвинуть? Тогда с зубьями оставляем только два противоположных сектора для обеспечения передачи крутящего момента, а у другой пары секторов зубья срезаем — они будут служить только для опоры и направления цепи. Теперь, когда один из секторов с зубьями выйдет из зацепления, ручным разворотом кулачка раздвигаем (сдвигаем) секторы, изменяя крутящий момент. Но практически можно обойтись и без гладких опорных секторов. Тогда цепь будет охватывать «квазиэллиптический» контур. Таким образом, здесь реализуется еще и идея эллиптической звездочки, как известно, значительно повышающей КПД привода.

Установить же такую двухсекторную звездочку можно на любой велосипед вместо штатной, снабдив цепной привод простым пружинно-рычажным компенсатором вблизи ведомой звездочки.

Итак, конструкция устройства. Сначала отметим, что все его детали — стальные, а плоские выполнены из 3-мм листа.

К внутренней части кареточной головки штатного правого шатуна приварен направляющий диск диаметром 260 мм. В диск симметрично на расстояние 65 мм от центра жестко вмонтированы (приварены) две оси, на каждой из которых предварительно с подкладной дистанционной шайбой (толщиной чуть больше кулачка) свободно надет рычаг. К каждому рычагу через шайбы двумя винтами прикручен девятизубый сектор, вырезанный из стандартной 28-зубой ведущей звездочки детского велосипеда. Винты, расположенные ближе к осям, на концах имеют проточки (штыри), которые входят в контакт с уступами двухлепесткового многоступенчатого кулачка, свободно надетого на кареточный вал. Для поворота кулачка к его последним выступам приварены рукоятки. Винты со штырями обоих рычагов (а значит, и зубчатые секторы) стянуты между собой нормально сжатой цилиндрической пружиной. Глубина уступов кулачка в процессе предварительной сборки и наладки корректируется напильником с таким расчетом, чтобы первые зубья секторов свободно входили в звенья цепи. С этой же целью (чтобы цепь вдруг не соскочила, не попав на первый зуб) к нему приварены усики — направляющие. Чтобы при максимальном раскрытии секторов усики не цеплялись за раму велосипеда, их не следует делать широкими. В крайнем случае можно немного молотком подправить раму.

Для переключения передач надо прежде всего расположить шатун так, чтобы один из секторов вышел из зацепления с цепью. Нагнувшись, велосипедист правой рукой разворачивает рукояткой многоступенчатый двухлепестковый кулачок на один или несколько уступов, увеличивая (или уменьшая) тем самым передаваемый приводом крутящий момент.

Поскольку общая разность звеньев цепи при максимальной раздвижке зубчатых секторов и при минимальной сдвижке составляет 16 штук, то в приводе тоже необходим пружинно-роликовый компенсатор изменения длины цепи. Компенсатор состоит из жестко закрепленного на задней вилке рамы кронштейна и шарнирно (на оси) подвешенного на нем поворотного рычага. На концах рычага на своих осях установлены два ролика из шарикоподшипников 201, «обжатых» шайбами для направления цепи. Один конец рычага соединен с рамой пружинной растяжкой.

Воспользоваться здесь, конечно, лучше ручными тормозами, но можно и ножным. Для этого на заднюю вилку рамы следует установить дополнительно ложеуловитель, сделанный из жести, который предотвратит попадание провисшей части цепи между колесом и рамой. Рычаг компенсатора при этом упрется в перо вилки и вернется на место после окончания торможения под действием пружины.

Для обеспечения работы устройства необходимо хорошо смазать все контактирующие поверхности и звенья.

Многоскоростная ведущая звездочка:
1 — правый шатун; 2 — направляющий диск; 3 — двухлепестковый кулачок; 4 рукоятка разворота кулачка (проволока 04, 2 шт.); 5 — цепь; 6 — нормально сжатая пружина; 7 — зубчатый сектор (от ведущей 28-зубой звездочки детского велосипеда, 2 шт.); 8 — рычаг (2 шт.); 9 — палец крепления рычага к диску (2 шт.); 10 — кареточный вал; 11 — винт крепления сектора к рычагу (2 шт.); 12 — винт крепления сектора к рычагу со штырем (2 шт.); 13 — дистанционная шайба (2 шт.)

Механизм компенсации изменения длины цепи:
1 — правый шатун; 2 — направляющий диск; 3 — рукоятка поворота двухлепесткового кулачка; 4 — цепь; 5 — правое перо задней вилки; 6 — ложеуловитель (жесть s0,5); 7 — пружина (от старого эспандера); 8 — кронштейн (Ст3, лист s3); 9 — поворотный рычаг (Ст3, лист s3); 10 — ограничительная шайба (4 шт.); 11 — приводная звездочка заднего колеса; 12 — ролик (подшипник 201, 2 шт.)

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector