0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как на скутере снять сцепление

Центробежное сцепление скутера — снятие и установка, замена колодок

Для выполнения работы потребуется помощник.

Крышка вариатора снята, клиновой ремень снят.

СНЯТИЕ

1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно большим моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.

2. Снимаем с вала барабан сцепления.

3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.

4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.

5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно – около 1 мм), колодки подлежат замене. Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки.

6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.

Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, следует зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.

Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае сжатая пружина, которая находится внутри механизма, «выстрелит» и может травмировать.

7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.

8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.

9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве, как правило, применяется соединение половинок по принципу «паз–шпонка». К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на которой свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.

Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.

10. Сцепление подготовлено для замены колодок.

11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.

12. Снимаем прижимную пластину.

13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.

На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.

Читать еще:  Почему мопед не набирает обороты

14. Снимаем пакет колодок с основания.

15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем пакет колодок.

Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно пружины имеют цветовую маркировку).

16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.

Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.

УСТАНОВКА

Устанавливаем сцепление в обратной последовательности.

Замена диска сцепления на скутере

Современные скутеры комплектуются автоматическим механизмом сцепления, разработанным производителями для улучшения управляемости скутера и комфортного переключения передач. Такой удивительный механизм позволяет скутеристу максимально наслаждаться поездкой, получая от управления скутером массу удовольствия. Диск сцепления входит в состав данного механизма.

Основное отличие системы автоматического сцепления состоит в том, что ее устройство включает в себя три механизма, взаимодействующие между собой:

  • центробежный автомат — обеспечивает начало движения скутера без необходимости производить движения рычагом;
  • полуавтомат — служит для разъединения двигателя и трансмиссии при переключении передач;
  • клиновидный автомат — обеспечивает возможность торможения двигателем при закрытом дросселе и способствует запуску скутера «с хода».

Особенностью конструкции автоматического сцепления является способ передачи вращения коленчатого вала к трансмиссии, который осуществляется с помощью трех фрикционных и двух стальных дисков. Фрикционные диски являются ведущими, стальные — ведомыми. Два внешних (ведущих) диска покрыты с одной стороны фрикционным материалом и имеют в своей конструкции четыре усика с направляющими — стержнями для пружин. Пружины служат для разделения дисков и предотвращения их тесного контакта друг с другом. Центральный диск покрыт фрикционным материалом с обеих сторон. Ведомые стальные диски предназначены для передачи вращательного момента с помощью барабана к ведущей шестеренке моторной передачи.

Центробежный узел представляет собой пластины, с установленными на них четырьмя специальными грузиками. При работе скутера на холостых оборотах центробежная сила никак не воздействует на грузики и скутер не двигается. Но, при увеличении оборотов, коленвал вращается все быстрее и грузики, вращаясь на осях, сдавливают фрикционные диски. Все грузики имеют равный вес и рассчитаны на воздействие центробежной силы определенной величины. Если ослабить вес грузиков, можно добиться более резкого старта скутера и быстрого набора скорости.

Система полуавтомата зависит от рычагов, размещенных на валу переключения передач. Когда скутерист нажимает на внешний рычаг, на противоположном конце вала другой рычаг проворачивает пластину с тремя, симметрично расположенными углублениями. К крышке прикреплена и надежно зафиксирована вторая аналогичная пластина, а между ними — три шарикоподшипника. Подшипники заходят в углубления пластин.

При повороте подвижной пластины шарики выходят из своих углублений и раздвигают пластины, при этом нижняя воздействует на барабан и он подается вниз. Мощные пружины барабана воздействуют на элемент с грузиками, лишая их возможности сдавить все пять дисков, и в этот момент сцепление отключается. В этот момент следующий рычаг запускает очередную передачу. При возвращении вала в изначальное положение сцепление опять включается.

Клиновый механизм состоит из втулки помещенной внутрь ведомого барабана сцепления. При передаче рабочего момента от коленвала к колесу, втулка бездействует. При воздействии колеса на коленчатый вал клинообразный механизм выдавливает втулку наверх, и она сдавливает диски.

Разборка и замена дисков

Чтобы произвести разборку необходимо:

  • установить скутер на центральную подножку;
  • отсоединить рычаг кик — стартера;
  • снять боковую крышку, закрывающую движок;
  • снять упорный подшипник и пружину под ним;
  • отсоединить рычаг от вала передач;
  • отсоединить подпятник, пластину и цилиндр от подшипника;
  • открутить и снять крышку барабана;
  • разогнуть усики стопорной шайбы и отвинтить гайку специальным ключом;
  • снять узел сцепления с цапфы коленчатого вала;
  • вынуть стопорное кольцо при помощи узких пассатижей;
  • аккуратно вытряхнуть отсоединенные детали сцепления (диски, пружины, ведомый барабан);
  • открутить болты на барабане в несколько приемов, не допуская перекоса;
  • при открученных наполовину болтах необходимо достать силовые пружины, чтобы избежать их деформации;
  • открутить болты полностью и вынуть пластину.
Читать еще:  Какие документы нужны для управления скутером

Теперь можно заменить износившиеся диски, пружины и другие детали механизма. Для этого необходимо приобрести надежные и качественные детали, подходящие для данной модели скутера. Если ближайший магазин автозапчастей не располагает таковыми или их цена слишком завышена — можно обратиться на сайт или интернет — магазин, где можно заказать и приобрести необходимые детали по доступной цене.

Производится сборка механизма автоматического сцепления в обратном порядке разборки, при этом нужно быть очень аккуратным и внимательным. После сборки необходимо опробовать скутер и, при необходимости подрегулировать сцепление.

Shadow Blog

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

понедельник, 26 марта 2012 г.

Снятие и разборка центробежного сцепления скутера

Разборка.

1. Ключом на 14мм отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута с большим моментом и чтобы отвернуть её, нужно зафиксировать шкив. Лучше всего использовать специальный стопор или просто вставить подходящий по длине металлический стержень в распор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой стоит скутер.


2. Снимаем с вала барабан сцепления.

3. Снимаем с вала ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.

4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений.
Нужно убедиться, что фрикционный материал колодок сцепления не имеет повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала не повреждено. При наличии значительных повреждений колодки подлежат замене.
5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше 2мм, колодки нужно менять. Важно, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ – равномерным по всей площади накладки.

6. Для того чтобы отделить узел сцепления от ведомого шкива, нужно отвернуть центральную гайку. Для того чтобы ослабить затяжку гайки, надо зажать узел в специальном съёмнике, или в тисках.
ВНИМАНИЕ!
Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, нужно зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки или прокладки из любого мягкого металла. Зажав узел в тисках, не откручивайте гайку полностью, а только ослабьте её. В противном случае сжатая пружина, которая находится внутри механизма, может «выстрелить» и травмировать.

7. Просим помощника надёжно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.
8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.
9. Осматриваем детали на предмет внешних повреждений. Нужно убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются относительно друг друга. Если скользящая поверхность загрязнена, нужно промыть её «очистителем карбюратора», керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой.
Также нужно удалить со всех деталей продукты износа ремня ( резиновую пыль) и фрикционного материала.
10. Сцепление подготовлено для замены колодок.

11. Снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.

12. Снимаем прижимные шайбы.

13. Лёгким ударом рукоятки молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.

ВНИМАНИЕ!
На основании узла под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы нужно снять.
14. Снимаем пакет колодок с основания.

15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки, и разбираем пакет колодок.

ВНИМАНИЕ!
Все пружины в механизме сцепления тарированные. Их нельзя растягивать, сжимать или изменять форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жёсткости.
16. Перед сборкой очищаем оси колодок от грязи и старой смазки и наносим на них тонкий слой пластичной смазки.
ВНИМАНИЕ!
Смазку нужно производить аккуратно, после установки новых колодок на основании убрать её излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.

Сборку производим в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ!
После установки стопорных колец на оси нужно развернуть их таким образом, чтобы разрезы колец были направлены наружу. Это необходимо для того, чтобы предохранить их от самопроизвольного соскакивания с осей под воздействием центробежной силы.

Читать еще:  Скутер или мопед что лучше

Центробежное сцепление

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Тюнинг скутеров , регулировка сцепления Тюнинг скутеров , трансмиссия Тюнинг скутеров , коробка передач Тюнинг скутеров , сцепление Китайские скутеры , регулировка сцепления Китайские скутеры , трансмиссия Китайские скутеры , коробка передач Китайские скутеры

Центробежное сцепление

Сцепление так же, как и прочие узлы трансмиссии, после увеличения мощности двигателя нуждается в обязательной перенастройке. Момент срабатывания сцепления, также, как и вариатор — обычно настраивают на значение оборотов, соответствующее максимальному крутящему моменту. Таким образом, обеспечивается наиболее эффективное троганье с места и разгон. Если сцепление будет срабатывать раньше этого момента, двигателю просто не хватит мощности и момента, чтобы стронуть скутер с места, если позже — мы снова получим рывки и провалы в динамике разгона, плюс потерю части рабочего диапазона двигателя, который останется в «холостом» секторе тахометра. Настройка сцепления осуществляется подбором жесткости пружин, стягивающих колодки. Сцепление работает по инерционному принципу: вращаясь, благодаря центробежной силе, колодки расходятся и прижимаются к «колоколу» — ведомому барабану сцепления. Пружины, в свою очередь, противодействуют расхождению колодок, таким образом, изменяя жесткость пружин (заменяя пружины на более жесткие или мягкие) мы можем регулировать момент срабатывания сцепления. Важно помнить, что все пружины должны быть одинаковой жесткости, в противном случае, колодки будут работать с перекосом, изнашиваться неравномерно, их может даже заклинить или наоборот, сцепление будет недовключаться и буксовать на ходу.

Процесс настройки сцепления достаточно трудоемкий, так как невозможно теоретически рассчитать оптимальный момент срабатывания, ведь у большинства скутеристов нет динамометрического стенда, который «нарисует» графики мощности и крутящего момента. Так что придется несколько раз разбирать-собирать сцепление, чтобы найти именно те пружины, которые обеспечат наилучшую динамику. Для облегчения этой трудоемкой процедуры существует так называемое регулируемое сцепление, в котором можно при помощи винтов изменять предварительное поджатое пружин, тем самым изменяя их жесткость. Кроме того, такая система позволяет не только единожды настроить сцепление, но и практически полностью исключить отрицательные эффекты, которые вызывает неравная жесткость обычных пружин (которая в той или иной степени практически всегда присутствует).

Колодки сцепления тоже иногда заменяются на тюнинговые. Такая замена позволяет сделать момент трогания более резким и быстрым. Разумеется, подобная модернизация не лучшим образом сказывается на комфорте, но является неоспоримым преимуществом с точки зрения улучшения динамики скутера. Кроме того, поскольку колодки сцепления выполняют роль центробежных грузов для самих себя, иногда заменой колодок на аналогичные, но с большей или меньшей массой, удается более точно настроить механизм, особенно, когда не хватает диапазона поджатия пружин регулируемого сцепления, или нет подходящих пружин нужной жесткости для обычного, нерегулируемого сцепления.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector