1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как удлинить переднюю вилку на мотоцикле иж

УДЛИНЕНИЕ ВИЛКИ МОТОЦИКЛА

Самостоятельное изготовление чоппера считается недешевым занятием. Но не всегда. Оказывается, можно построить стильные мотоциклы и при малых затратах. Свой чоппер я собрал на базе мотоцикла «Иж-Юпитер-2». Это прекрасная основа, стоившая мне совсем недорого.

В принципе, моей технологией можно воспользоваться, имея в распоряжении какой-нибудь «ижевский» мотоцикл, «Яву» или, с несколько большими доработками, любой другой. Главные признаки чоппера — каплевидный топливный бак и большой гнутый руль.

У меня такой бак имелся. Но при отсутствии его можно было бы приобрести, выменять или, на худой конец, найти на свалке. Подходят баки от «Иж-49», «Иж-56», «Планеты» или «Юпитера» первой и второй моделей, а с небольшими переделками — от старого «Урала» или «Явы-250».

Руль, как правило, приходится заказывать на стороне, но можно сделать и самому. Я изготовил руль из стальной трубы с наружным диаметром 22 мм с помощью трубогиба. А чтобы хромировать его, обратился к специалистам соседнего завода. Тем же, у кого такого завода поблизости нет, рекомендую покрыть руль простой «серебрянкой».

Следующее, что определяет облик стильного мотоцикла, это передняя телескопическая вилка. На чопперах ее обычно удлиняют с помощью специальных вставок, выточенных из стального прутка, чистовой наружный диаметр которого равен наружному диаметру пера вилки.

На нижнем конце вставки-удлинителя выполняют резьбу с шагом и длиной, как на маслозаливной пробке пера вилки, а в верхнем — глухое отверстие с теми же параметрами резьбы. Потом сверлят сквозное осевое отверстие диаметром 8—10 мм для заливки масла.

Я же удлинять вилку не стал (однако для желающих это сделать все же привожу чертеж вставки), только заменил в ней сальники и масло, залив в каждое перо по 200 см3 смеси жидкости МГП-10 и автомобильного моторного масла в соотношении 1:1. Теперь о крыльях.

Переднее заменил на хромированное от мотоцикла «Иж-Юпитер-5». заднее оставил на месте, правда, немного укоротил. Прикрепил хромированную спинку седла, а к спинке — табличку регистрационного номера.

Передняя фара — «родная», но с новым ободком, задняя — новая, круглая от списанного автомобиля ЗиЛ. Пришлось также заменить глушители: на моем чоппере они теперь — от мотоцикла «Иж-Юпитер-4». Как известно, главное в любой машине — это мотор.

Перед началом эксплуатации я тщательно перебрал двигатель своего мотоцикла. Заменил изношенные поршневые кольца, поставил новые головки цилиндров (от «Юпитера-4»). Сочетание цилиндров «Юпитера-2» с этими головками позволило повысить степень сжатия, соответственно, и мощность двигателя (до 20—22 л.с), и получить на выходе плавно изменяющийся крутящий момент во всем диапазоне скоростей.

Также тщательно я отполировал выпускные каналы и снял фаски с впускных и выпускных окон. Кроме того, добросовестно очистил выпускные трубы. Для этого распушил один конец отрезка стального троса, а другой продел сквозь выпускную трубу и зажал в патроне ручной дрели.

При вращении патрона вращался и трос, а распушенный его конец отлично соскребал нагар. Заменил я и старый карбюратор К-36Д на новый К-65Д В итоге средний расход топлива понизился до 4,5—5 л на 100 км пробега, а максимальная скорость возросла до 120—130 км/ч. Весьма важна и качественная окраска машины.

Свой чоппер я покрасил финской автомобильной эмалью. Таким образом, получился довольно стильный мотоцикл при минимуме капитальных вложений. Меня он полностью устраивает, да и других мотоциклистов не оставляет равнодушными.

(Автор: К.ХЛЕБНИКОВ, инженер, г. Красноярск)

Удлинитель пера вилки (L и М — параметры резьбы пробки)

Как удлинить вилку на Урале?

Рулевая вилка является не только одним из важнейших элементов конструкции, но и неотъемлемой частью общего стиля мотоцикла. Ее заводские параметры приходятся по душе далеко не всем, поэтому удлинение и изменение угла наклона данной детали – далеко не редкость.

Одной из основных причин выполнения данной процедуры, является желание владельца превратить свой агрегат дорожного образца в чоппер (тип мотоцикла с низким посадочным местом, удлиненной рамой и передней вилкой). Перед тем, как удлинить вилку на Урале, следует определиться с необходимой длиной, которая, по рекомендациям специалистов, не должна превышать заводскую более чем на 15 см.

Для увеличения длины вилки обычно используется специальная вставка, выточенная из стального прута. Деталь представляет собой цилиндрическую заготовку. Конусная ее часть оснащена резьбой под пробку и предназначена для установки в верхнюю траверсу. Другая сторона вставки имеет разъем с резьбой для вилочного штока и резьбу подобно той, что на пробке.

Параметры удлинителя должны быть аналогичны параметрам стандартной Ураловской вилки (диаметр 36 мм и идентичный шаг резьбы на вкручивающейся в вилку гайке). Заготовка должна быть цельнокорпусной, иметь отверстие и резьбу для штока пружины вилки.
БзЮВ случае самостоятельного изготовления вставки осуществляются следующие действия:

  • Нарезка резьбы в нижней части вставного модуля с длиной и шагом, идентичным пробке залива масла в пере вилки.
  • Сверление глухого отверстия с аналогичными параметрами резьбы.
  • Сверление сквозного маслозаливного осевого отверстия (8-10 мм).
  • Залив жидкости по 0,3 м3 (к примеру, смеси МГП-10 с моторным маслом в пропорции 1:1)
Читать еще:  Из чего алюминиевый блок мотоцикла

Как удлинить вилку на Иже?

На Иже, как и на Урале, по возможности лучше использовать готовую вставку, описание которой указано выше. Для того чтобы удлинить вилку на иже при отсутствии таковой, понадобятся две рамы (верхняя и нижняя часть) и две трубы, которые вставляются для усиления.
Трубы дуплекса верхней рамы отрезаются так, чтобы они были как можно ближе к рулевой колонке, но не дальше изгиба. С трубами второй рамы все наоборот — обрезка производится в предельной близости к нижнему изгибу.

Трубы вставляют друг в друга и обваривают, после чего стыки стачивают при помощи шлифовального лепесткового круга на болгарке.

Важно знать!

  1. Решившись удлинить переднюю вилку на Иже или Урале на 15 см и более, Вы уменьшаете устойчивость конструкции мотоцикла. Это нужно учитывать при выборе скорости и осуществлении резких маневров.
  2. Изменение длины вилки ведет к изменению наклона двигателя. Масло в таком случае может уходить ближе к коробке передач, и масляный насос будет хуже выполнять свою функцию.
  3. При удлинении рулевой вилки, во избежание ее деформаций, перья нужно зажать третьей траверсой.

Данный процесс не требует наличия особых навыков. Следуя указанной инструкции, Вы достигните желаемого результата без больших затрат денег сил и времени.

[sc:ads5]

motoizh.ru

Все о мотоциклах ИЖ

Удлинение вилки

Удлинение вилки

Сообщение BikerZheka » 13 июл 2006, 08:24

Сообщение danik_ik » 13 июл 2006, 11:46

BikerZheka, вилка на ИЖе настолько нежёсткая, что это дело неблагодарное, хотя каждому своё. Лично мне не нравится, что она в штатном использовании играет вперёд-назад на грунтовке с размахом не менее сантиметра. Я вот себе от спортбайка собираюсь вилку ставить . А ещё есть такая неаловажная штука, как управляемость. Ты её учитываешь?

Сразу расскажу о самом неправильном способе. О прошлом годе разбирал вилку, где ограничитель обратного хода был вывинчен из пробки, а между ним и пробкой стояла десятисантиметровая пружина. Такая вилка абсолютно нежёсткая (независимо от диаметра и материала труб), и способна в любой момент заклинить и подломиться. Никогда так не делайте.

Дальше — правильные способы удлиннения вилки без замены несущих труб, в порядке повышения качества.

1) Ввёртыш. Верхняя пробка заменяется на аналогичную, но высотой сантиметров десять. Недостаток — высокие требования к резьбе как на пробке, так и на перьях, иначе — низкая жёсткость и прочность в месте соединения.

2) надставка с затяжкой по разрезу. Удлиннитель делается сверху — с наружным диаметром, как у несущих труб вилки, а снизу — с аналогичным внутренним диаметром. Нижней частью он надевается на трубу вилки, на этой части есть продольный разрез, затягивающийся несколькими винтами.

Недостаток — необходимость фрезерных или слесарных работ, плюс изменение геометрии в случае неточного совпадения внутреннего диаметра с диаметром труб вилки.

3) надставка с клиновой затяжкой. Делается аналогично предыдущей, но не имеет разреза, вместо него есть поперечные отверстия в количестве 3-4 шт., слегка пересекающие отверстие под трубу вилки. В эти отверстия вставляются встречно два цилиндрика с масенькими вырезами под закрепляемую трубу, которые затем стягиваются болтом, и рекомую трубу расклинивают в отверстии. Описание видел около полугода (или больше) назад в «мото», в статье про доводку до ума Ямахи V-max, кажется. Из недостатков только фрезерные и/или слесарные работы. Максимальная жёсткость и прочность.

И последнее. Не надо забывать, что удлиннение вилки не увеличивает хода подвески. Таким образом, удлиннение вилки при переделке мотика во внедорожник увеличивает, конечно же, клиренс, но высокая вероятность пробоя подвески портит половину удовольствия. А если делается чоппер с большим выносом переднего колеса, то здорово зашкаливает изгибающее усилие, так что об Ижевских вилках (кроме, при разумном и умеренном подходе, ПС и Ориона), ИМХО, придётся забыть.

Что знал, сказал.

Сообщение BikerZheka » 13 июл 2006, 12:51

Сообщение danik_ik » 13 июл 2006, 15:44

BikerZheka, легко. Берёшь пробку и трубу, идёшь к токарю. Показываешь пробку, говоришь: «мне точно такую же, с такими же резьбами, но цилиндрическая часть должна быть длиной не два милиметра, а десять сантиметров, две штуки». Длина резьб — как на образце. Внешний диаметр — точно как у трубы. Наружная резьба должна входить в трубу не туго, но плотно (при закручивании ввёртыш не должен качаться в резьбе, даже если вошел всего на три-четыре милиметра). Глубины отверстий с внутренней резьбой должны быть строго одинаковыми, так как туда «в упор» закручиваются ограничители обратного хода. То же относится и к длине наружной резьбы.

Читать еще:  Как по гос номеру узнать владельца мотоцикла

Можно (да в принципе, и нужно) облегчить ввёртыш, выбрав сверху (со стороны, противоположной резьбам) основную массу металла, и оставив стенки чуть потолще, чем у оригинальной трубы. Почему тольще — просто лучше перебдеть, чем недобдеть. Полученную полость надо закупорить, чтобы там не собиралась вода — закрутить пробку на герметике. Можно использовать ту же пробку, что и была, тогда не придётся делать под ключ. Только при этом желательно перед закручиванием её обезжирить и намазать фиксатором резьбы (он же — «резьбовой герметик», можно даже использовать тот, что «для неразборных соединений») — это для того, чтобы при выкручивании ввёртыш целиком выворачивался, а не пробка из ввёртыша.

А вот про материал не скажу, не знаю.

Сообщение BikerZheka » 13 июл 2006, 16:20

Сообщение danik_ik » 14 июл 2006, 08:30

BikerZheka, такой, на которую удлинняешь вилку. А изменение геометрии ходовой части надо предварять рассчётами управляемости, между прочим. ИМХО, десять сантиметров — максимум. При этом курсовая устойчивость возрастает (а управляемость, соответственно, падает. ) аж на двадцать процентов. Впрочем, если делать руль на верхних клипонах, можно и длиннее ввёртыши точить, чтобы они торчали из верхних траверс. Но придётся отметить положение максимальной выдвинутости через те самые десять сантиметров.

И ещё одна очень важная деталь. Если ты просто удлинняешь вилку на стандартном мотике, значит, ты теряешь возможность пользоваться боковой и центральной подставками. Ты не сможешь отойти от мотоцикла в любом месте. При этом, имея штатный аккумулятор, ты даже не сможешь положить мотик на бок — кислота польётся в бардачок, он будет быстро умирать, кислоту потом доливать надо.

А теперь представь себе: едешь ты по хорошей дороге в чистом поле. Вдруг заглох (или колесо проткнул), остановился. Поставить дрын на боковую подставку нельзя — падает. Камушка, чтобы подставить под подставку, рядом нет. Поставить на центральную тоже нельзя — она не достаёт до земли. Дома есть специальноя доска, но с собой ты её, конечно же, не берёшь. Класть на бок нельзя — потечёт электролит, убьётся бардачок. Стоишь ты, держишь мотик, чтобы не упал, отпустить и отойти не можешь, ехать тоже не можешь, и думаешь о своей понтовой вилке: «всякая слава человеческая–как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал» (1 Пет.1:24).

Последнее (точнее, первое). Если вилка изношена, фиг ты чего сделаешь. Проверяешь так: зажимаешь переднее колесо коленками, и пробуешь повернуть руль. Если он играет больше, чем на пять милиметров, меняешь направляющие (и текстолитовые, под сальниками, и те, что на несущих трубах внизу. Имей ввиду, что текстолитовые давно не делают по размерам, придётся долго подгонять). Повторяешь проверку. Если руль ещё играет — изношены трубы. Амба. Если же руль совсем не двигается — можно делать, но проверять почаще (раз в полгода), и не допускать подтекания амортизаторной жидкости, регулярно обслуживать амортизаторы, проверять уровень жидкости (если её мало, износ идёт много быстрее. Если много, износ идёт ещё быстрее).

МОЙ МОТОЦИКЛ

Как правильно эксплуатировать переднюю вилку «ИЖа»

Четкая работа передней вилки определяет такие качества мотоцикла, как плавность хода, легкость управления, устойчивость да и в значительной мере ресурс всей машины в целом. Поэтому для обеспечения нормальной работы передней вилки необходимо своевременно и грамотно проводить техническое обслуживание и соблюдать основные правила эксплуатации этого узла.
Думается, всем понятно, что срок службы подвески зависит не только от дорожных условий, в которых эксплуатируется мотоцикл, но и от того, как он обслуживается.
Ресурс передней вилки при эксплуатации в сельской местности (преимущественно по плохим дорогам) находится в пределах от 18000 до 50000 км пробега. Многим владельцам «ИЖей» цифра 50000 покажется сильно завышенной. Но это действительно так.

Как же правильно эксплуатировать вилку, чтобы она прослужила дольше?

После приобретения нового мотоцикла надо первым делом проверить правильность сборки вилки: отвернуть гайки несущих труб, установить контргайки на штоках в нижнее положение, затем навернуть на штоки гайки-пробки до упора и в таком положений зафиксировать их контргайками. Дело в том. что в случае соскакивания стопорных колец и поршней с несущих труб при обратном ходе подвески возможны удары клапанов амортизаторе о крышки стоек. При одинаковой длине штоков удар будут испытывать оба клапана одновременно и, разумеется, срыв нижних гаек будет менее вероятен.
Далее проверяется правильность установки стоек в основаниях скользящих труб. Для этой операции надо снять переднее колесо и ослабить болты крепления стоек настолько, чтоб они могли поворачиваться при вращении гаек-пробок вместе со штоками. Потом следует на ощупь совместить штифты в основаниях стоек с соответствующими углублениями в подвижных тру бах и болты затянуть. Это нужно сделать для того, чтобы убедиться, что стойки находятся в правильном положений. Иначе, из-за перекосов, шток и крышки стойки будут усиленно изнашиваться и максимум через 4000 км вилка начнет «стучать».

Читать еще:  Почему греется мотоцикл урал

Не помешает проверить положение несущих труб относительно верхнего мостика: они должны находиться на одном уровне — на 1 …2 мм ниже верхней поверхности мостика. Гайки стяжных болтов нижнего мостика сильно затягивать не советуем потому что мостик, как правило, разрушается не из-за ударной нагрузки, возникающей при езде, а вследствие чрезмерной затяжки этих болтов. Гайки сальников скользящих труб, конечно, тоже надо подтянуть, причем обе с одинаковым усилием.
В качестве амортизаторной жидкости в эту вилку можно заливать обычное моторное масло М8В1 (летом, разумеется), или что то похожее, в количестве 200 см/куб в каждое перо. Замену масла в новой вилке следует осушествлять после пробега первых 500 км, следующую через 1500 км, а затем через каждые 2000 км.
Если отсутствуют сливные пробки в скользящих трубах, масло нужно сливать, сняв колесо и ослабив болты крепления стоек амортизаторов. Не стоит разбирать вилку для замены масла — ведь известно, что каждая разборка сокращает ресурс узла.
Срок службы передней вилки на мотоцикле с коляской в значительной степени зависит от правильности установки коляски (развала и схождения). Имеет значение в этом смысле и щиток переднего колеса: не подрессоренное крыло добавляет вилке жесткости, потому что служит дополнительной перемычкой.
Вот, собственно, и все секреты обслуживания передней вилки в процессе эксплуатации. Если же не следовать предложенмьм. отнюдь не сложньм рекомендациям, никто не может дать гарантию, что передняя подвеска прослужит и …10000 км.
Безусловно, вечного ничего нет, и детали вилки изнашиваются в соответствии с пройденными километрами, а отсюда следует. что за состоянием этого ответственнейшего узла нужен глаз да глаз.
Например, бывает, что после заполнения перьев маслом (175 см/куб — по инструкции) через 1000 км пробега появляется стук при обратном ходе. Чаще всего это не свидетельствует о неисправности. Для проверки стоит попробовать слить масло из перьев и заполнить их свежим в количестве 200 см/куб в каждое перо. Стук обьічно исчезает.
Случается и неожиданное подтекание масла из-под гайки сальника скользящей труби. В такой ситуации нужно просто стереть потек. Другое депо, если масло вьітекает постоянно (обьічно это бывает после пробега 15-20 тыс.км). Первое, что можно предложить при такой неисправности — уменьшить внутренний диаметр текстолитовой направляющей втулки (если сальник не виноват). Один из способов — распилить втулку вдоль, а для восстановления наружного диаметра обернуть ее полоской жести. Заодно можно повернуть несущие трубы вокруг своих осей на 90″ — чтобы сменить поверхность износа. Если течь масла все-таки продолжается, надо заменить сальник или установить под него подходящее резиновое кольцо, при этом гайку сальника сильно затягивать не следует.
После пробега 40000 км желательно сменить поршни несущих труб (особенно при появлении радиального люфта в перьях).

Такая распространенная неисправность,как стук вилки при обратном ходе на мотоциклах с солидным пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличением отверстия в крышке стойки (не будем говорить об отсутствии масла или о его недостаточной вязкости). В таком случае надо извлечь стойки из перьев, снять с них крышки и уменьшить отверстия под штоки. Это можно сделать самыми разными способами: наплавкой, напайкой, подсаживанием (сплющиванием, при котором уменьшается толщина стенки гайки вокруг отверстия), установкой втулок в отверстия. Того же результате можно достичь, изготовив штоки большего диаметра в средней части.
Подсевшие пружины можно отремонтировать (по аналогии с автомобильными рессорами) при помощи зубила, зажатого в тисках, и молотка. Длина пружины в свободном состоянии при этом возрастет, соответственно увеличится ее относительная жесткость. Длина обеих пружин после такой обработки должна быть одинаковой, по крайней мере, этого надо добиваться. Следует также отметить, что физический износ пружины о внутреннюю поверхность несущей трубы неодинаков по ее длине, поэтому рихтовать ее в наиболее изношенных местах не стоит. На этих участках пружина без того ослаблена, а рихтовка может вызвать дополнительные изменения в структуре металла, что может привести к поломке.

Некоторые «умельцы» пытаются восстанавливать пружины путем банального растягивания. Делать это не имеет смысла. поскольку пружина растягивается на участках с ярко выраженным износом, последствия очевидны.
А вот чтобы износ пружины был более равномерным, ее можно каждые 10000 км пробега переворачивать на 180 («вверх ногами»).
Но если вилка прослужила более 40000 км, она заслуживает и большего внимания; например, может потребоваться замена скользящих и несущих труб. Понятно, что принять решение о необходимости серьезного ремонта может лишь сам владелец мотоцикла.
Но каждый эксплуатирует и ремонтирует своего железного коня как сам хочет. Но надеюсь эта статья все таки пригодится владельцам мотоциклов ИЖ. Берегите свою технику и она прослужит дольше….

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector