1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как тормозить на мотоцикле

МОЙ МОТОЦИКЛ

Как тормозить на мотоцикле передним тормозом

Как правильно тормозить на мотоцикле — вопрос беспокоящий каждого мотоциклиста. В зависимости от целей торможения — изменяется техника торможения.

Торможение передним тормозом на движущемся прямо мотоцикле

  1. Вам необходимо загрузить переднюю вилку мотоцикла, слегка придавив передний тормоз
  2. Фаза основного торможения происходит на загруженной вилке, в то время когда вилка уже загружена надавите на рычаг тормоза ещё сильнее.
  3. Отпустите тормоз.

Не смотря на кажущуюся простоту это сложный элемент, т.к. в момент экстремального торможения (срочного) трудно проконтролировать фазу 1. Обычно в аварийной ситуации пилот сразу переходит к фазе 2, т.к. времени на размышления нет. В этом случае, всё зависит от угла наклона мотоцикла, если ваш мотоцикл расположен прямо, то только мокрая или пыльная поверхность может привести к срыву переднего колеса, если вы в этот момент осуществляли маневр, то резкий переход к фазе 2, вероятно приведет к срыву переднего колеса.

Позиция тела на мотоцикле в момент торможения

В момент торможения на прямой ваш зад должен быть расположен как можно дальше от бака, сжатые колени должны упираться в бак, руки распрямлены в локтях. Если вы сидите правильно вы почувствуете «ямки» под коленями, специально сделанные производителями мотоциклов для упора коленями в момент торможения. Если ямки оказались выше или ниже, это прямой признак того что вам необходимо отрегулировать высоту подножек.

В момент аварийного (неожиданного торможения) вы не успеете перегруппироваться. Поэтому в городе при крейсерской скорости вам надо всегда быть готовым к торможению и находиться сзади (стараться упираться коленями в бак). В случае, когда вы находитесь спереди во время аварийного торможения вы начинаете упираться в бак чувствительным местом, излишне переносите массу на руки (инстинктивно, чтобы не перелететь через руль), полностью теряете ориентацию и не контролируете рычаги управления мотоциклом.

Езда в городе с широко расставленными коленями (не упирающимися в бак) — мужчинам категорически противопоказана.

Моноторможение

Если вы перешли в фазу 2 нужно тормозить или отпускать тормоз и возвращаться в фазу 1. Если вы начнете отпускать и снова нажимать на тормоз вы разгружаете переднюю подвеску, увеличивая вероятность срыва переднего колеса и увеличивая сам тормозной путь.

Насколько сильно можно тормозить

Если поверхность сухая и без пыли а мотоцикл расположен вертикально, то после того как вы оказались в фазе 2 вы можете тормозить до начала подъема заднего колеса. Отрыв заднего колеса от земли является ошибкой. Чем больше вы разгружаете заднее колесо тем больше оно начинает проскальзывать и тем сильнее оно проскальзывает чем ниже была передача на которой было применено торможение. Как только колесо начинает проскальзывать его начинает закидывать влево или вправо, т.к. вы не можете находиться идеально вертикально. В начале это вас безусловно испугает, но вы должны помнить что этот же эффект находится в основе закидывания заднего колеса в поворот на треке и является нормальным режимом входа в поворот.

Можно ли рулить во время торможения

Ответ — да. Руление в момент торможения является частью техники по закидыванию заднего колеса в поворот. Не забывайте, что руля в момент торможения вы ещё больше разгружаете заднее колесо меняя вектор его движения. Если вы уже сильно тормозите и начнете сильно рулить влево или права — вы рискуете выставить мотоцикл боком, и это вас испугает вы, скорее всего, отпустите тормоз и забудете про управление что может привести к хайсайду. Тем ни менее нужно, понимать что руление в торможении широко используется в гонках. Нужно ли это делать в городе? Да, бывают ситуации в которых, чтобы уйти от столкновения необходимо развернуть заднее колесо во время торможения передом. Для руления в момент торможения вам необходимо иметь правильное представление о том за счет чего мотоцикл меняет направление движения.

Настройки подвески

Если мотоцикл медленно нагружает подвеску (например в силу очень жесткой пружины или очень плотного масла) то переход из фазы 1 в фазу 2 занимает много времени, что увеличивает вероятность срыва колеса в момент аварийного торможения.
Если мотоцикл слишком быстро нагружает подвеску в силу очень мягкой пружины и жидкого масла то происходит резкий клевок и отрыв заднего колеса, что так же плохо, т.к. увеличивает тормозной путь, вы практики езды на переднем колесе вы будете вынуждены отпустить тормоз.
Истина лежит посередине.

До каких пор надо тормозить

Это сложный момент тренируемый годами, тормозить надо до столкновения с объектом. Если вы сорвете колесо раньше — вы точно въедете в препятствие, потеряв все шансы на благополучное разрешение аварийной ситуации. Помните, прогрев колодок, приводит к нелинейной зависимости потери скорости от давления на рычаг. Обычно, городские колодки ведут себя следующим образом: сначала они тормозят плохо, потом тормозят лучше и затем снова плохо. Для того чтобы нагреть колодки и добраться до второго плохо вам нужно сильно тормозить уже около 150-200 метров. После торможения тут же смотрите назад, по сторонам, выруливайте и уезжайте от препятствия, сзади вас может находиться не столь удачливый водитель.

Чем нужно тормозить

Многие мотоциклисты тормозят одним пальцем. Это совершенно неверно, тормозить нужно 3 или 4 пальцами руки. Если вы не геркулес — вы никогда не приложите усилия к рычагу одним пальцем достаточное для максимально эффективного торможения. Более того, прикладывая чрезмерное усилие к одному пальцу вы теряете ощущение тормоза и увеличиваете вероятность срыва колеса.
Второй аргумент за торможение 3 или 4 пальцами — если у вас длинная ручка тормоза, рассчитанная на торможение 3 или 4 пальцами (обычно заводы ставят на мотоциклы именно такую ручку тормоза) а вы тормозите 1 пальцем, то если тормоз перегреется и ручка провалится — то ручка упрется в два пальца руки и вы потеряете передний тормоз, т.к. потеряете ход ручки.

Упражнения

Возьмите баллончик с краской Найдите прямую без машин, без пыли и ям. длинною в 300 метров. Поставьте точку на асфальте в конце прямой где вам необходимо остановиться. Поставьте точки на расстоянии 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 метров до точки остановки. Разгоните мотоцикл и попробуйте остановиться начиная тормозить на 100 метровой отметке, затем на 90 метровой, 80, и т.д. Следите за посадкой, локтями, фазами торможения а так же числом пальцев, которыми вы давите на тормоз.

Нужно стремиться к максимальной скорости на прямой с максимально коротким тормозным путем.

Обращайте внимание:

  • на то как ведут себя колодки с прогревом
  • на то как ведет себя резина с прогревом
  • на скорость торможения в зависимости от прогрева колодок

усилие на тормозном рычаге, оказываемое при торможении одним, двум, тремя и четырьмя пальцами

Торможение на мото

Одним из главных навыков в управлении мотоциклом является правильное торможение. «Открутить газ» — много ума не надо, а вот умение правильно и вовремя оттормозиться может спасти жизнь вашу, и окружающих.

Читать еще:  Почему на мотоцикле урал с перебоями работает один цилиндр

Об эффективности переднего и заднего тормоза

На асфальте всегда и во всех случаях основной тормоз – передний. Он наиболее эффективный как конструктивно, так и с точки зрения физики. Когда вы начинаете тормозить, мотоцикл как бы «клюет носом». Загружается переднее колесо. Его площадь контакта с асфальтом увеличивается. В то время как заднее может вообще оторваться от покрытия (стоппи), и тогда тормозить не будет вообще никак.

Это не значит, что задний тормоз не эффективен и пользоваться им не нужно. Отказываясь от него, вы теряете до 50% тормозного усилия. Два тормоза всегда будут эффективнее, чем один!

Обычное спокойное торможение

Во время езды на мотоцикле чаще всего экстренно тормозить нет надобности. Вы спокойно реагируете на предсказуемую дорожную обстановку, спокойно подъезжаете к светофору, либо сбрасываете скорость перед поворотом. В этом случае оптимально пользоваться следующим алгоритмом:

  • Начните торможение с заднего тормоза. Это приведет к сбрасыванию скорости и загрузке переднего колеса (улучшение его сцепления с асфальтом);
  • Плавно подключить передний тормоз для контролируемой остановки;
  • Выжимать сцепление уже при сильном замедлении, чтобы не терять тягу на заднем колесе (и следовательно – контроль над мотоциклом).

Все выше и нижеописанное касается торможения на асфальте или другом прочном ровном покрытии. О технике замедления и остановки для эндуро, на мокрой земле и в болоте, поговорим в другой раз.

Экстренное торможение

Мотоциклы в городском потоке – незаметны. Даже если вы едете днем на дальнем, все равно водители вас не видят. Лучше всегда ездить из расчета на то, что вы – невидимка.

Итак, что же делать, если перед вами внезапно возникло препятствие, а мотоцикл без ABS? Это может быть как совершающая маневр машина, так и пешеходы, выскочившие в неположенном (или даже положенном) месте:

  • Одновременно начинаете работать двумя тормозами – передним и задним. Не слушайте мифы о том, что нужно сначала начать с заднего, а потом дополнять передним. В те секунды, которые вы тратите только на задний тормоз, вы не используете половину тормозного потенциала мотоцикла;
  • Вам могут рассказать о торможении двигателем. Это тоже не работает в случае с экстренным торможением. До препятствия может оставаться несколько секунд, какое понижение передачи? Все ваше внимание должно быть направлено на то, чтобы максимально снизить скорость, используя тормоза;
  • Не вздумайте даже пытаться увернуться от препятствия на зажатых тормозах – это приведет к 100% падению. Стратегия ухода от столкновения – максимально сбросить скорость, после отпустить тормоза и уйти в маневр;
  • Если препятствием оказались пешеходы – никаких маневров! Только торможение. Помните о том, что люди – резвые и прыгучие, и никто не даст гарантии, что они не прыгнут именно в вас в момент попытки их объехать.

О мифе про «я положил мотоцикл»

Часто можно услышать фразу в стиле «я понял, что не успеваю оттормозиться, а потому положил мотоцикл». Она вся – вранье, от начала и до конца. В экстренной ситуации срабатывают исключительно рефлексы и инстинкт самосохранения. Никакого сознательного анализа про то, успеваете вы затормозить, или нет – и быть не может. Поэтому, чтобы рефлексы сработали правильно, необходимо экстренное торможение регулярно отрабатывать на площадке. Много раз.

Теперь о «положил мотоцикл». Любой байк тормозит лучше на двух колесах, со сцеплением резины с асфальтом, с использованием обоих тормозов – чем в неконтролируемом полете на боку, скользя пластиком и металлом по дороге, без какого-либо сцепления с покрытием.

  • Если падение произошло – вы и ваш мотоцикл влетите в препятствие на той скорости, на которой упали;
  • Если вы до последнего пытались тормозить – у вас есть шанс снизить скорость достаточно для последующего маневра и избегания столкновения, либо если увернуться не получится – вы столкнетесь с препятствием на минимальной скорости, ваши шансы на то, чтобы остаться в живых, и даже не покалечиться, возрастают в разы;
  • Если впереди пешеходы – летящий с той же скоростью на боку байк врезается им в ноги, что приводит к множественным переломам и сильнейшему удару головой об асфальт, с размаху, по большой амплитуде. Максимально сброшенная правильным торможением скорость даже если приведет к столкновению – то последствия будут гораздо менее серьезными, возможно – даже просто легким толчком.

Поэтому все, кто говорит о том, что «я понял, что не успеваю затормозить, и потому положил мотоцикл» — перестаньте врать и искать себе оправдания. Лучше запишитесь в хорошую мотошколу, где вас научат правильно тормозить.

Торможение

Если мы учимся ездить по асфальту, то основной тормоз – передний, почему?
Когда мотоцикл стоит на месте или двигается без ускорения и торможения, то его собственный вес и вес водителя приблизительно поровну распределены между колесами. Как только мы начинаем ускоряться, то совокупный вес перемещается назад, нагружая заднее колесо и разгружая переднее. Задняя подвеска при этом сжимается. Чем быстрее мы ускоряемся, тем быстрее вес смещается назад. При торможении, наоборот, вес мотоцикла и водителя активно смещается вперед и еще больше нагружает переднее колесо, а заднее в это время разгружается. Вплоть до момента, когда заднее колесо поднимется в воздух. Чем сильнее мы тормозим (не важно, каким колесом) тем быстрее заднее колесо теряет сцепление с дорогой. Если вы обратили внимание, то вилка сжимается, даже когда закрываешь газ.

В одной авторитетной книге написано, что задняя подвеска при разгоне разжимается, а передняя сжимается. Автор предлагал упереть мотоцикл передним колесом в стену и попробовать тронуться.

Конечно же, в статике будет сжиматься передняя подвеска и разжиматься задняя, но в этом случае не будет перемещения веса. Но в движении вес переместится и нагрузит заднее колесо. Теоретически, если мы хотим остановиться быстро, то лучше всего тормозить обоими колесами и передним и задним. Торможение двумя колесами всегда эффективнее, чем только одним. Но, чем активнее мы тормозим, тем хуже сцепление заднего колеса с асфальтом и тем меньшее усилие нужно прикладывать к заднему тормозу, дабы не заблокировать разгруженное заднее колесо. Если мы блокируем заднее колесо, то мы: 1. увеличиваем тормозной путь, 2. теряем управляемость (мотоцикл заносит) 3. частично теряем устойчивость (исчезает гироскопический эффект). Начинающий мотоциклист, нащупав педаль заднего тормоза, непременно обрадуется, насколько интенсивно он теперь может тормозить. Но, только до первого экстренного торможения.

Если мы привыкаем давить на оба тормоза, то в аварийной ситуации, когда придется надавить сильнее, чем обычно, мы рискуем получить вышеупомянутые 3 пункта. Цена ошибки на торможении — жизнь или здоровье.

Во многих школах рекомендуют пользоваться задним тормозом особенно на низких скоростях, якобы это помогает маневрировать.

Во-первых: на малых скоростях можно пользоваться и передним тормозом. Это не только не мешает управлению, но и способстует развитию более тонкой чувствительности. Во-вторых: при низкоскоростном маневрировании у водителя должна быть возможность выставить правую ногу, а не только левую. В школах, где изначально приучают к заднему тормозу, руководствуются тем, что ошибки при обучении торможению при использовании заднего тормоза причиняют меньший ущерб для техники, чем ошибки при использовании переднего. В любом случае, наша мотошкола не запрещает пользоваться любым тормозом в любой ситуации, но считает такой подход дилетантским. Это мина замедленного действия, которая может сработать спустя годы.

В книгах пишут, что тормозное усилие должно распределяться приблизительно 30 на 70 в пользу переднего колеса.

В процентном соотношении нельзя четко сказать какая конкретно часть веса смещается в пользу переднего колеса при торможении. Закрыл газ – нагрузил передок и разгрузил зад, нажал на тормоз – еще нагрузил передок и так далее. Нажал на рычаг переднего тормоза — добавил к перемещению веса опрокидывающий момент.

Читать еще:  Как на мотоцикле скрутить пробег

На мотоциклах с низким центром тяжести и относительно длинной колесной базой, типа чоппера, эффективность заднего тормоза намного выше, чем на коротком и высоком спортбайке или классике. Чем короче и выше мотоцикл, тем меньше задний тормозной диск или количество поршней в суппорте. Большая или меньшая эффективность заднего тормоза продиктована конструктивными особенностми того или другого мотоцикла. Но, намного бОльшее влияние на величину тормозного усилия сзади оказывает величина тормозного усилия спереди.

Существует мнение, что на самом деле лучше всего использовать одновременно оба тормоза при выжатом сцеплении, а спортсмены на треке используют переключение передач на торможении лишь для того, чтобы после торможения начинать разгон уже на нужной передаче.

Торможение двигателем страхует начинающего мотоциклиста от перетормаживания задним колесом при экстренном торможении. Дозировать тормозные усилия на заднее и переднее колеса в таких случаях очень сложно и под силу разве что роботу или высококлассному профессионалу, ни тем, ни другим новичок не является. Кстати, спортсмен, используя только двигатель для торможения заднего колеса, остановится раньше, чем среднестатистический мотоциклист, использующий оба тормоза и сцепление. Выжим сцепления в данном случае рекомендуется для того, чтобы обезопасить пилота от последствий незакрытого газа.

Переключая передачи вниз на торможении, мы, во-первых, прикладываем тормозное усилие к заднему колесу и, во-вторых, не даем ему заблокироваться, даже если оно не касается асфальта.

Нейтраль для движения не используется. Не пытайтесь ее включить в движении. Мотоцикл должен всегда ехать на включенной, соответствующей скорости передаче. Нейтраль нужна для того, чтобы прогревать мотоцикл, катить его или дать отдохнуть левой руке при длительной остановке на светофоре. Даже оставлять мотоцикл лучше на включенной первой передаче — он не покатится вперед и не упадет.

А не вредно ли для двигателя?

О случаях поломок двигателя в результате торможения автору не известно, но случаев поломки мотоцикла и водителя в результате неправильного торможения предостаточно.

Существует теория, что сначала нужно нажимать на педаль заднего тормоза, чтобы перенести вес вперед и нагрузить переднее колесо, а только после этого (через доли секунды) на рычаг переднего.

Теоретически все выглядит правильно. Но, как показывает практика, при экстренном торможении у вас не будет времени подумать с какого тормоза начинать, вы сделаете то, что привыкли. Срыв переднего колеса происходит чаще всего из-за того, что к нему прикладывается тормозное усилие раньше, чем оно нагрузится. Вместо нажатия на педаль заднего тормоза достаточно просто закрыть газ – закрыл газ и тем самым положил пальцы на тормоз и начал давить на рычаг. Если пальцы убрать, то при возникновении аварийной ситуации, водитель хватает рычаг тормоза не закрыв газ.

Как правильно: держать пальцы на рычаге тормоза или обхватывать ручку газа?

Мы рекомендуем привыкнуть держать два пальца на рычаге. Почему именно так? Самая распространенная ошибка на торможении – открытый газ. 9 из 10 падений из-за блокровки переднего колеса на торможении происходят как раз из-за незакрытого газа. Как уже говорилось, на разгоне переднее колесо не нагружено и, соответственно, имеет более слабое сцепление с дорожным покрытием. Даже когда мотоцикл движется равномерно, без ускорения, то все равно газ открыт и нагрузка на переднее колесо мала. При возникновении опасности первая реакция водителя — затормозить. Если нажать на тормоз раньше, чем вы закрыли газ, то в следующую секунду вы окажетесь на асфальте. Именно так и происходит у начинающих мотоциклистов, паника не дает им шанса даже подумать о закрытии газа, не говоря уж о самом действии. Ведь нужно сначала закрыть ручку, а уж потом переложить пальцы на рычаг тормоза. Нужно привыкнуть держать руку и пальцы таким образом, чтобы при закрытии газа пальцы ложились на рычаг тормоза. Это первое, а второе: с пальцами на рычаге вы минимизируете время реакции. Элементарный расчет показывает, что на скорости 100 км/ч мотоцикл за секунду проезжает 27,7 метра – это высота 9-ти этажного дома. Каждая доля секунды, потерянная в самом начале торможения это лишние метры тормозного пути.

Если на мотоцикле есть педаль заднего тормоза, то значит она там не случайно?

Лучше задайте себе вопрос, почему задний тормоз приводится в действие отдельно от переднего. Мы не рекомендуем использовать задний тормоз при экстренном торможении на относительно высоких скоростях. Во всех остальных случаях, разумеется можно, но помните, что по привычке вы его нажмете. Напомним, что меньшая эффективность заднего тормоза по отношению к переднему, изначально заложена в конструкцию мотоцикла.

Мотоцикл с комбибрейком решает эти проблемы?

Частично решает . За счет конструктивных особенностей мотоцикла перераспределение веса на торможении происходит очень быстро и применение системы распределения давления в тормозных системах на коротких и легких мотоциклах не оправдано. Подобные системы применяются преимущественно на тяжелых и относительно длинных туристических мотоциклах. Система Dual CBS на мотоциклах Хонда, например, не отключает полностью задний контур оставляя возможность водителю все-таки заблокировать заднее колесо.

Имеет ли смысл купить мотоцикл с ABS? Какие есть плюсы и минусы, стоит ли переплачивать?

Разница в цене двух одинаковых мотоциклов с АБС и без нее несущественна. Для водителя мотоцикла, а особенно начинающего, это несомненно полезная вещь. Чаще всего причиной падения мотоцикла является блокировка переднего колеса на торможении. Даже опытный мотоциклист может не заметить разлитый тосол на мокрой дороге, не говоря уже о начинающем. Дорожное покрытие весьма неоднородно, попадаются участки с разными коэффициентами сцепления, мелкий песок, масло и т.д. При торможении на грани сцепления колес очень сложно почувствовать момент блокировки и не дать мотоциклу упасть. Как уже говорилось выше, даже на сухом и чистом асфальте слишком быстрое нажатие на рычаг переднего тормоза может привести к мгновенной блокировке. Паника, в экстренной ситуации помешает нажать плавно или отпустить тормоз для исправления ошибки, тем более, если за рулем неопытный водитель. Именно для таких случаев и нужна эта система. В отличие от автомобиля, она не просто сократит тормозной путь в условиях плохого сцепления колес с асфальтом, но и не даст мотоциклу упасть. Как бы то ни было, мотоцикл на колесах управляется и тормозит лучше, чем лежа на боку.

Теперь о минусах. Привыкая тормозить не думая, мотоциклист перестает контролировать качество дороги, рассчитывая, что АБС сделает за него все, она притупляет внимание, водитель перестает чувствовать дорогу и, в итоге, сталкивается с ситуацией, когда он не в состоянии рассчитать тормозной путь. При попытке маневра в таких ситуациях АБС не спасет от падения. Не стоит забывать, что открытый газ на торможении приводит к преждевременному срабатыванию АБС и существенному увеличению тормозного пути. Если вы купили мотоцикл с АБС, то возьмите за правило считать своей грубейшей ошибкой, когда его срабатывание стало для вас неожиданностью.

Тормозить в повороте нельзя, это правда?

Тормозить в повороте не можно, а нужно. Это применимо и для езды по городу и для трека. Мы сейчас говорим о переднем тормозе. Вы приближаетесь к повороту на активном торможении, начинаете руление, и по мере наклона плавно отпускаете рычаг тормоза и чувствуете, как в процессе отпускания рычага тормоза мотоцикл все более охотно наклоняется. Этот прием называется Trail braking. Применяется в диапазоне от начала (или первой трети) поворота до апекса, в зависимости от траектории и скорости. Тем самым вы можете корректировать траекторию прохождения поворота. При этом торможение нужно начинать еще до начала руления, когда мотоцикл движется по прямой. Нажатие на тормоз когда мотоцикл находится уже в наклоне опасно и чем ниже наклон или активнее торможение, тем больше шансов упасть. Использование тормоза для корректировки траектории зависит от скорости, на которой вы проходите поворот. Если впереди медленная шпилька, которая проходится на первой передаче, когда скорость и, соответственно, центробежная сила, удерживающая мотоцикл в наклоне малы, то лучше заканчивать торможение раньше. В глубоком наклоне в медленном повороте отпускать тормоз приходится быстрее, при этом мотоцикл может так же быстро нырнуть и вы не заметите, как окажетесь на асфальте. В условиях городской езды этот прием поможет вам научиться не прекращать торможение в ситуациях, когда кажется, что скорость прохождения поворота чрезмерно высока.

Читать еще:  Кроссовый мотоцикл что такое

Почему речь только о переднем тормозе? Ведь от блокировки заднего колеса можно не упасть!

Упасть можно и намного больнее, чем от блокировки переднего колеса. Падения с мотоцикла условно разделы на два вида: хайсайд (highside) и лоусайд (lowside) Судя по названиям определяющим фактором здесь является высоко или низко полетел водитель мотоцикла. При блокировке переднего колеса на торможении получается лоусайд — быстрое падение набок, при блокировке заднего — есть шанс получить хайсайд. Хайсайд случается по совокупности нескольких причин. Рассмотрим их.
Чаще всего это происходит в повороте или на выходе из него и чаще всего из-за ошибки водителя.
Мы знаем, что когда мотоцикл движется в наклоне, на него действует центробежная сила. Чем сильнее он наклонен, тем эта сила больше и направление действия этой силы таково, что подвески сжимаются. Если водитель мотоцикла открывает газ слишком много или слишком быстро, то заднее колесо теряет сцепление с асфальтом и начинает уходить на более широкую траекторию, задняя подвеска разжимается. В это время водитель пытается рулением удерживать мотоцикл на траектории одновременно убирая причину сноса колеса – избыточный газ. В этот момент заднее колесо мгновенно получает контакт с дорогой и стремиться вернуться на исходную траекторию, при этом сжимая заднюю подвеску и потом одновременно с возвращением на траекторию разжимается пружина задней подвески. Водитель получает мощный пинок, способный выкинуть его из седла. Процесс этот достаточно быстрый и зачастую неконтролируемый, особенно, если за рулем начинающий. В отличие от сноса переднего, почувствовать снос заднего колеса проще, но скольжение и уход с траектории заднего колеса величина не постоянная, можно десять раз почувствовать небольшой снос, а на одиннадцатый получить хайсайд. Для нас важно, что хайсайд может произойти и при торможении задним тормозом в наклоне. Это случается у неопытных водителей, привыкших инстинктивно пользоваться задним тормозом.

Торможение на мотоцикле — как правильно?

У Яндекса часто спрашивают, почему при необходимости внезапной остановки мотоцикла тормозят. Простите, но как же еще остановить байк, если не тормозами? Хотя, возможно, смысл этого вопроса в другом – почему «притормаживает» мотоциклист, когда требуется экстренно остановиться. Потому, что нужно хорошо владеть теорией того, как тормозить на мотоцикле, практиковаться и доводить действия до автоматизма.

Немного теории

В торможении мотоцикла все значительно проще, чем, скажем, заложить мотоцикл в поворот. Тем не менее, некоторые моменты необходимо понимать:

  1. Сцепление колес с дорогой – это основной фактор устойчивости мотоцикла при езде, а также при совершении маневров, в том числе, с использованием тормозов.
  2. Площадь сцепления колеса с дорожным покрытием традиционно называется пятном контакта колеса с дорогой.
  3. Чем больше пятно контакта, тем большее тормозное усилие можно реализовать колесом.
  4. В каждый отдельный момент времени наиболее эффективным будет то торможение, которое приходится на наиболее загруженное колесо.

Правильно тормозить означает использовать как задний, так и передний тормоз, а также не забывать понижать скорость, переключением передачи.

Обычное торможение

При равномерном прямолинейном движении система райдер-байк правильно уравновешена таким образом, что пятно контакта заднего колеса немного больше переднего. В процессе торможения под действием различных сил развесовка изменяется, нагружая больше переднее колесо. Основной тормозной путь мы преодолеваем с загрузкой переднего колеса. Таким образом, тормозной потенциал байка реализуется, главным образом, передним тормозом.

Если мы будем пользоваться только задним тормозом, то получим в 2 раза менее эффективное торможение (т.е. тормозной путь увеличиться примерно в 2 раза). Это интуитивно понятно любому начинающему райдеру. Поэтому почти все и всегда стараются тормозить «рукой». Однако не стоит забывать, что в этой схеме найдется место и для ножного тормоза. Ведь когда мы начинаем тормозить, у нас загружено заднее колесо. Это означает, что придание тормозного импульса на заднее колесо в самом начале торможения позволить останавливаться более эффективно и безопасно.

Итак, для того чтобы правильно затормозить на мотоцикле нужно:

  1. Поджать задний тормоз до момента легкого просаживания мотоцикла.
  2. Плавно, но сильно нажимать на передний тормоз.

Сила нажатия зависит от предполагаемой длины тормозного пути.

Экстренное торможение

В идеале последовательность действий должна быть той же, что и при обычном торможении на мотоцикле.

  1. Задний тормоз.
  2. Переключение передачи -1.
  3. Максимально сильное выжимание переднего тормоза до писка покрышки заднего колеса, но не допуская блокировки переднего.
  4. Переключение передачи -1.

Но в действительности даже люди, которые катаются не первый день, в экстренной ситуации напрочь забывают о заднем тормозе и по привычке выжимают передний. При этом нагрузка перераспределяется таким образом, что 90% веса системы байк-райдер приходится на переднее колесо. К этому следует добавить, что экстренное торможение на мотоцикле – это всегда инстинктивно резкое нажатие на ручку тормоза. Но учтите, что при резком торможении сила, держащая мотоцикл в равновесии ослабнет, в результате вы потеряете устойчивость и упадете.

Если вы относитесь к тем райдерам, которые в экстренной ситуации жмут на передний тормоз, то продолжайте делать так, как делали, но правильно: Для стабилизации мотоцикла приучите себя дополнять переднее торможение задним, т.е. тормозите обоими тормозами попеременно. При этом переднее колесо будет выполнять основную тормозную функцию, а заднее – способствовать стабилизации байка и коррекции движения.

Торможение на скользкой дороге

Все вышеописанные принципы в полной мере применимы и для ситуаций с плохим сцеплением колес с дорогой (мокрый асфальт, песок и проч.).

Но есть и некоторые особенности:

  • уменьшение коэффициента сцепления ведет к снижению общей тормозной силы;
  • перераспределение массы системы райдер-байк незначительно, и это значит, что заднее колесо, наравне с передним, продолжает иметь большую площадь контакта с дорогой.

Из этих особенностей есть 2 следствия, которые стоит учесть:

  • тормозной пути увеличивается в 3-5 раз;
  • следует в большей степени задействовать задний тормоз.

Итак, чтобы останавливаться на скользкой дороге правильно:

  1. Не паникуйте.
  2. Тормозите задним колесом.
  3. Выравнивайте мотоцикл.
  4. Используйте задний и передний тормоз, стабилизируя мотоцикл.
  5. Тормозите на грани блокировки колес.

Торможение в повороте

Никогда не тормозите, выполняя поворот на мотоцикле. Ни задним, ни, тем более, передним тормозом. Этим вы будете способствовать выводу мотоцикла из поворота и к критичному снижению его устойчивости.

Если вам нужно снизить скорость, делайте это до захода на поворотную дугу. А сам поворот проходите правильно, т.е. с ускорением.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector