119 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить конденсатор на мотоцикле урал

motoizh.ru

Все о мотоциклах ИЖ

Проверим конденсатор? Легко!

Проверим конденсатор? Легко!

Сообщение User » 27 ноя 2005, 17:24

Информация для тех у кого мотоцикл с контактной системой зажигания.

Многие наверное сталкивались с такой проблемой когда мот после прогрева плохо работал на х.х , пытаясь заглохнуть. И если ему это удавалось, то завести его киком в ближайшие 10 мин – пустая трата времени (можно с толкача, но бежать 50 м не всякому по нраву).Хотя мот на холодную заводится как обычно и х.х работает нормально. Причин может быть множество, но самая частая и западлянская — это пробой конденсатора прерывателя.
Допустим у мота все выше указанные симптомы и было принято решение проверить конденсатор на исправность. Большинство проверку делают “прозвонкой” китайскими мультиметрами с функцией измерения ёмкости или дедушкиными стрелочными тестерами. С первыми и так всё ясно – выбрал нужный предел и померил сколько десятых микрофарад в кондёре.
На стрелочных же выставляют предел измерения сопротивления и меняя полярность щупов поочерёдно подключают к выводам конденсатора следя за отклонениями стрелки в момент подключения щупа. Последним способом ёмкость померить не удастся – мы увидим держит ли конденсатор заряд и состояние обкладок на явный признак (обрыв или к.з.).
А чего же тут западлянского спросите Вы? А вот в чём. Во время работы системы зажигания при размыкании прерывателя (в подробностях писать не буду) на конденсаторе появляется импульсы около 300 вольт (чем мерить не скажу и не советую — спалите приборы т.к. частота в Герцах этого напряжения не постоянна, посчитайте сами сколько раз в секунду размыкается прерыватель и форма его не синусоидальная и т.д). А кто вам сказал что конденсатор либо пробит, либо раз и на всегда короткозамкнут . Допустим он может хорошо себя “чувствовать” в пределах от 0 до 299 вольт, а 300 вольт будет являться для него пробивным напряжением т.е. при повышение напряжения до кого-то значения происходит пробой обкладок конденсатора если не на к.з. то до малого сопротивления, достаточного для шунтирования обмотки катушки зажигания влекущее за собой нарушение правильной работы катушки и следствие скисание искры и т.д. Как влияет холодный или прогретый двигатель на конденсатор только догадываюсь – через конденсатор протекает маленький какой никакой, но ток, влекущий нагрев обкладок плюс тепло от двигателя. Повышенная температура понижает (извините за каламбур) пробивное напряжение неисправного кондёра, отсюда и нестабильная неисправность.
При измерении, на конденсаторе появляется выходное напряжение приборов у тестера — пара вольт, а у мультиметра и того меньше — милливольты. Так вот тыкая в конденсатор мультиметрами и тестерами Вы определите состояние его пригодности максимум для 9 вольт, а того рабочего пробивного напряжения этими приборами не уловить. С естественной уверенностью что он хороший ставят его на место и продолжаются шаманские пляски вокруг мотоцикла в поисках неисправности.
Можно сказать — «Нечего мелочиться, пошёл в магазин купил за 15 рублей новый, поставил и no problem ! » Не всё так просто!
Вы приходите в магазин и спрашиваете:
— Конденсатор на Ижак есть?
— Ага!
— А они у Вас сертефицированые? Все хорошие?
— Канешнааа все!
Купил я 3 штуки. Два из них хороших. Третий — обрыва нет, к.з. тоже нет, ёмкость правильную показал и заряд держит, а крутанул его мегомметром он и пробился…
Как его проверить есть пара методов:
1)Не самый доступный, но самый верный способ — проверка Мегомметром.
Это высоковольтный прибор для проверки сопротивления изоляции в МОм. Он сможет выявить пробивное напряжение. Электронный или механический (с ручной динамо-машиной) они имеют фиксированные пределы, обычно это 500, 1000 и 2500 вольт. Выбирать нужный предел не имеет смысла т.к. приборы выдают постоянное напряжение, а конденсатор в установившемся режиме имеет сопротивление постоянке равное бесконечности. Но несмотря на это можно выявить дефективный конденсатор.
Так сопротивление нормального конденсатора должно быть не меньше 1000 Мом. Те что меньшего сопротивления безжалостно на по мойку. Пробиваемый конденсатор ведёт себя так – сначала показания мегомметра стремятся к бесконечности, а в определённый момент резко сбрасываются до значения 0-10 Мом. Испытывать советую не меньше 1 минуты. Не забудьте разрядить конденсатор после испытания. Отвёрткой или пинцетом, заодно проверите держит ли он заряд (наличие искры).
2) Во всех инструкциях по ремонту и эксплуатации ижей написано как проверить конденсатор. Лично я в своё время побоялся собирать такие схемы (лучше бы не боялся)- они не удобные по понятным причинам, и собирать не охота было, и вообще в какой-то мере опасны. Причём многие руководствовались такими же понятиями и проверяли «неправильно»… Поэтому опишу этот способ ещё раз более доходчиво. Потребуется лампа накаливания мощностью 25-30 Вт с рабочим напряжением 220 В (в электро-хозтоварах таких полно). Любой мультиметр(тестер) измеряющий переменный ток в миллиамперах(с пределом не меньше 150 мА это для лампочки на 30 Вт в случае пробитого конденсатора). Электросеть на

220 В. Проверяемый конденсатор тоже потребуется.
Отмечаю что полярность и последовательность приборов и деталей не имеет значения, но последовательность цепи обязательна. В некоторых источниках говорится о времени включении: «Включить схему на десятые доли секунды!» Чем и как эти доли мерить непонятно и ненужно. Конечно есть вероятность что конденсатор разбросает вокруг свое содержимое с дымком ( сам устраивал в похожей ситуации), но это маловероятно. Тем более можно закрыть его разрезанной пластиковой бутылкой, такого экрана предостаточно. Всё. Взрываться здесь больше нечему.
Спокойно включаем в сеть и спокойно наблюдаем за «реакцией».
Если загорелась лампа и прибор показывает около 130 мА, значит конденсатор пробит или пробился.
Если лампа не горит и прибор не показывает, значит конденсатор в обрыве.
Если лампа не горит, а прибор показывает около 20 мА, значит почти все в порядке.
Осталось лишь разредить конденсатор. Есть искры во время разряда – хорошо, если не искрит – кондёр не держит заряд и его лучше выбросить.
Так что дерзайте.
Я промучился почти полный сезон пока устранял «неисправности» – советы были, как оказывается, не по делу. Поэтому написал эту большую статью про маленькую неисправность на помощь в ней нуждающимся.
Проверим конденсатор? Легко.

Как проверить конденсатор на мотоцикле урал

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Проверка исправности системы зажигания начинается с оценки исправности прерывателя. При работе автомата опережения зажигания не должно быть заеданий, пружины не должны болтаться в ушках. Далее с помощью тестера нужно измерить сопротивление первичной обмотки, оно должно составлять 6 Ом. Затем проверить цепь вторичной обмотки. Для этого нужно подсоединить прибор к клеммам высокого напряжения. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 10 кОм. Проверить сопротивление между «массой» и каждой из клемм. Затем нужно прозвонить провода высокого напряжения и свечные колпачки. Сопротивление проводов должно стремиться к нулю, сопротивление свечных колпачков составлять около 2 кОм. Заодно нужно вывернуть свечи и отрегулировать зазор между электродами.

Читать еще:  Какие знаки разрешают движение мопедов

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Обслуживание системы зажигания заключается в проверке свечей зажигания, регулировке зазоров между электродами, проверке и при необходимости регулировке зазора между контактами прерывателя, установке угла опережения зажигания.

Зазор между электродами свечи проверяют с помощью щупа. Величина зазора должна составлять 0,6 мм. При увеличенном зазоре затруднено образование электрической искры, при малом зазоре возможно образование на электродах нагара, который может шунтировать искровой промежуток. В этом случае электрический разряд происходит не между электродами свечи, а по нагару. В обоих случаях наблюдаются перебои в работе двигателя. Зазор между электродами свечи регулируется подгибанием бокового электрода.

Надежность работы двигателя в значительной мере зависит от точности регулировки зазоров между контактами прерывателя и от чистоты контактных поверхностей. Прежде чем приступить к регулировке зазоров, необходимо очистить от нагара и загрязнений при помощи специальной абразивной пластинки или надфиля, обдуть сжатым воздухом и протереть замшею, слегка смоченной в чистом бензине.

Зазор между контактами прерывателя проверяют и регулируют в следующем порядке:

— поворачивая коленчатый вал рычагом пускового механизма, устанавливают максимальный зазор между контактами прерывателя (фибровый стояк должен находиться на вершине кулачка) и проверяют его величину щупом. Нормальный зазор между контактами 0,4 — 0,6 мм;

— в случае несоответствия величины зазора ослабляют винт I (рис. 6.26), крепления стояка неподвижного контакта и, поворачивая регулировочный винт 6, имеющий эксцентричную головку, в ту или иную сторону, устанавливают нормальный зазор между контактами прерывателя.

Нормальная работа двигателя, его долговечность и экономичность в большой степени зависят от правильной установки зажигания. В случае позднего зажигания рабочая смесь в цилиндре загорается при положении поршня в верхней мертвой точке или позже. При этом смесь не успевает полностью сгореть до момента открытия выпускного клапана и выталкивается в выпускной коллектор в горящем состоянии. Окончательное сгорание происходит в выхлопной трубе. Это приводит к потере мощности двигателя, его перегреву, увеличению расхода топлива, к прогоранию выпускных труб и глушителей. В случае раннего зажигания рабочая смесь загорается преждевременно, возникает резкое увеличение давления газов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку. Возникают помехи для движения поршня. Нагрузка на детали кривошипношатунного механизма резко возрастает. Температура в цилиндре в момент сгорания топлива становится намного выше, чем при нормальном опережении. Это приводит, как показывает практика, к прогоранию днища поршня. Поэтому регулировке зажигания нужно уделять первоочередное внимание.

Для облегчения установки угла опережения зажигания на внешней поверхности маховика двигателя нанесены метки с буквами «В» — верхняя мертвая точка, «П» — позднее зажигание и «Р» -раннее зажигание, а на картере двигателя возле маслозаливной горловины имеется отверстие с меткой. Проверяя зажигание с прерывателем ПМ05, необходимо придерживаться такой

последовательности. Снять крышку и бегунок прерывателя. Проверить и в случае необходимости отрегулировать люфт троса опережения зажигания. Люфт троса рычажка опережения в положении «раннее» должен быть 3 мм. Люфт регулируют упором, закрученным в стальную втулку корпуса прерывателя, в который упирается гибкая оболочка троса. Предварительно ослабив контргайку, закручивая или выкручивая упор, изменяют длину троса, добиваясь необходимого люфта. После регулировки контргайку затянуть.

Проверяя раннее зажигание, на руле устанавливают рычажок в положение «раннее». Затем подсоединяют контрольную лампочку одним контактом к клемме низкого напряжения катушки зажигания, а другим — к «массе». Включают зажигание и медленно поворачивают коленчатый вал пусковой педалью до совпадения метки на картере двигателя и метки на маховике, обозначенной буквой «Р». Если контрольная лампочка загорится до совпадения меток или не загорится после совпадения меток, то зажигание необходимо отрегулировать. Для этого слева на подвижном диске прерывателя (рис. 6.30) есть регулировочный винт 5 раннего угла опережения зажигания с контргайкой и эксцентричной головкой, которая входит в вырез корпуса прерывателя. Тогда, не выключая зажигания, предварительно ослабив контргайку, отверткой поворачивают винт в ту или иную сторону до момента загорания лампочки, т.е. начала размыкания. Далее, удерживая в этом положении винт 5, затягивают контргайку. Максимальный угол опережения зажигания на коленчатом валу — 32 — 36° до верхней мертвой точки.

Рис. 6.30. Прерыватель-распределитель ПМ05: 1 — упор регулирования люфта троса;
2 — регулировочный винт позднего зажигания; 3 — регулировочный винт зазора между контактами прерывателя; 4 — винт крепления стояка; 5 — регулировочный винт опережения зажигания.

Проверяя позднее зажигание, устанавливают рычажок опережения в положение «позднее». Включают зажигание и проворачивают коленчатый вал до совпадения меток на картере с меткой на маховике, обозначенной буквой “П”. Если лампочка не загорится, позднее зажигание необходимо отрегулировать. Для этого внизу с правой стороны корпуса прерывателя есть винт 2 с контргайкой. Предварительно ослабив контргайку винта и поворачивая его в одну или другую сторону, устанавливают момент загорания контрольной лампы (начало размыкания контактов), после этого затягивают контргайку. Позднее зажигание в этом случае составляет 4 — 8 ° до верхней мертвой точки. После этого еще раз проворачивают коленчатый вал на один оборот и убеждаются в правильности установки зажигания. Момент размыкания контактов прерывателя должен наступить во время совпадения меток при соответствующем положении рычажка на руле.

Автоматы ПМП и ПМ302 имеют следующую характеристику:

Частота вращения распределительного вала, об/мин

Как проверить конденсатор системы зажигания.

Опубликовано 23 Мая 2018

Спасибо,очень доступно и полезно-экономно для личного времени

Здравствуйте, я решил тоже проверить свои конденсаторы, снятые с мотоцикла. Что интересно, при проверке на емкость, нет никаких показаний мультиметра. При прозвоне на пробой (функция со звуком) тоже не звенит. Но при установке на мото искра есть на свечах, но при самом большом зазоре в контактах, что мне не позволяет выставить момент искры в ВМТ. Можете прокоментировать это момент. Спасибо.

Пытался на своей 06 так проверить (размыканием контактов), так вообще никакой искры не было. Или я что-то упустил.

у меня авто из ГДР » БАРКАС» Б1000 объём 1 литр три сатушки три контакта , собрал на него безконтакную систему , работает но есть перебои , часто выходят из строя датчики хола , засераются свечи , как правильно подобрать катушки исвечи подскажите какие параметры мне соблюдать . у меня эта машина более 20 лет я её усовершентвую постоянно , и расставаться с ней не намерен .есть ещё одно фото на нем к трём катушкам добавлена ещё одна это ноу хау или я слепой попробую ето отправить но не факт что получится

очень жаль , тогда подскажите от чего может накрываться датчик холла у меня 3 катушки и три датчика на третьем цилиндре при врашении коленвала вручную искра есть при запуске со стартера кердык у меня один лепесток вращается на оси между тремя датчиками датчик на третьем цилиндре меняю уже 4 раз пожалуйста дайте хоть намек . буду очент благодарен

Пожалуйста, сделайте подробное видео как правильно переделать контактное зажигание в безконтактное на автомобилях ВАЗ и УАЗ.

здравствуйте у меня проблема ваз2105 классика попала искра нет ни на катушке ни на прирывателе трамблера где копать?! катушка новая трамблер новый!

Здравствуйте! вы говорили что при проверки конденсаторов в магазине, их ёмкость оказалась то ниже то выше номинальной. если ёмкость конденсатора ниже это понятно, а если выше ни чего страшного, ещё лучше ни так ли? я сам начинающий радиолюбитель и немного разбираюсь в электронике.

В литературе пишут, что назначение этого конденсатора, снизить подгорание контактов. Объясните физику его работы при искрообразовании. На сколько я понимаю, для образования напряжения во вторичной обмотке КЗ достаточно просто разомкнуть цепь первичной обмотки КЗ. Чем собственно и занимаются контакты.

Читать еще:  Почему дымит мотоцикл

можно ли устанавливать два кондицатора на трамблер

Валерий, не нашел у Вас ролика, где хотел задать свой вопрос, решил написать здесь. Прошу Вашей помощи. Дело в том, что я установил на своей Ниве ваз 2121 БСЗ, и начались проблемы с тахометром. Дело вот в чем, завожу двигатель, а стрелка тахометра еле шевелится возле отметки 0, не реагирует на повышение, или понижение оборотов двигателя. Двигатель работает ровно, устойчиво, перебоев нет. Но стоит двигателю нагреться до 50-55 градусов, и тахометр начинает работать (как и прежде на контактном зажигании). Показывает правильно. И так каждый раз после простоя. Нива 1982 года выпуска (тахометр не знаю какого года, я не менял его). Перерыл весь интернет, но толкового ответа и совета так и не нашел. Собрал схемку вот по этому совету: https://www.drive2.ru/l/1910379, так тахометр не работает вообще. Есть еще вариант поставить конденсатор от контактной системы в разрыв провода. Если Вы сталкивались с такой неисправностью, может что то посоветуете. Заранее буду очень признателен.

здравствуйте Валерий !Могу ли я проверить конденсатор мультиметром м-830 в?Скажу сразу в мультиметре нет функции проверки конденсатора ! Так же хочу спросить у вас, неисправность конденсатора может повлиять на низкие показания вольтметра,короче показывать не дозаряд или разряд?

БЕЗ ПРИБОРОВ УМЕТЬ НАДО МНОГО СЛОВ И ВРЕМЕНИ ОТБИРАЕШЬ.

15 сотых единиц емкости в большую сторону ТАК ПЛОХО для Вазовского зажигания.

часто горит комутатор какая у что может быть?

Добрый день. Подскажите, а установка СонарИК имеет смысл? Как оно по надежности? По идее тоже бесконтактное зажигание без конденсатора..

ставлю лайк и пишу всем — этот человек прав пребрал кучу кондеров в магазине все непригодны — ВЫВОД СТАВИТЬ БЕСКОНТАКТ и точка

Добрый день подскажите пожалуйста у меня мотоцыкл иж п3 с шести вольтовым зажиганием как проверить конденсатор и что должен показать прибор

здраствуйте! подскажите какой показатель конденсатора должен бить на мотоцикле мт 10-36 (днепр)? зарание благодарен.

и могут ли искрить контакти из того что конденсатор от жигулей стоят на мт 10-36

Камеру нормально ставьте

Мои урал 6волтови какои конденцатор паставит

Здравствуйте,могут ли плавать обороты из-за вытекшего конденсатора и появиться нагар на свечах,плюс пропала тяга?!

Добрый день скажите пожалуйста зачем конденсатор нужен вообще .

Спасибо за рекомендацию.

Здравствуйте Валерий. Подскажите пожалуйста, может ли не заводится автомобиль с пробитым (вытекшим) конденсатором .Искра на свечах есть, но слабая.Конденсатор находится на трамблер .Автомобиль ниссан примера 1997 г.Бесконтактная система зажигания. Сам трамблер рабочий (прозвонил).Даже с буксира не заводится.

Не ужели во всём грёбаном инете нету способа проверить конленсатор без ворочения всевозможных приблуд.

Здравствуйте. Спасибо за прекрасный урок. Но, как сделать такой проверочный конденсатор? ведь вы не показали ка такой проверочный конденсатор сделать и из каких деталей? У нас погрузчик старый Газ-52 двс 6ти цилиндровый. Нет физически поменять это все на безконтактную систему т.к их не существует. Очень просим вас сделать общий обзор последовательности соединение проводов на бабину и какую лучше поставить и где что проверить, т.к у нас летят они один за другим и не хочет работать а если заводится стреляет и заливает еще и свечи. Очень просим дать нам такой урок как лучше все это собрать? Заранее спасибо.

Мой метод проверки конденсатора на этой ссылкеhttps://youtu.be/Yn8EbyfBoKw Когда нет под рукой мультиметр. Лампу накаливания, диод типа Д 226 и несколько проводов. Вот всё, что для этого нужно.

Доброго времени суток! А на «магнетах» какая должна быть емкость?

7:35 что будет если закоротить контакт на массу ?

10:50 а что скажете установке зажигания сонар ?

Как проверить коммутатор мотоцикла урал

Электротехнический факультет

Кафедра Электропривод и автоматизация промышленных установок

Специальность Электромеханические системы автоматизации и электропривод

Штатное контактное зажигание оппозитов обычно оставляет желать лучшего, потому сразу по приобретение своего мотоцикла я дополнил его сперва транзисторным коммутатором, а затем и электронным блоком опережения с датчиком Холла, полностью избавившись от механики. Изначально зажигание предназначалось для установки на мотоциклы Урал и Днепр, но позже было проверено и на двухтактном мотоцикле (с холостой искрой).

Особенности зажигания:
•управляющий микроконтроллер PIC16F84 или PIC16F628;
•возможность установки как на 12-ти вольтовую бортсеть так и на 6-ти вольтовую;
•безконтактный датчик Холла (от а/м ВАЗ);
•коммутатор типа *.3734 (от а/м ВАЗ) или самодельный;
•возможность переключения между тремя характеристиками УОЗ;
•доступны характеристики УОЗ как для оппозитов так и для двухтактных мотоциклов;
•два входа дополнительных функций, могут быть выбраны двигатель-стоп, ограничение оборотов, защита и др.;
•отключение катушки зажигания при простое двигателя через 3-4 секунды (актуально для самодельных коммутаторов).

Схема управления опрежением:

Схема показана на рисунке, предназначена для работы в паре с коммутатором *.3734. Жёлтым цветом обозначены типы элементов, которые необходимо использовать в 6-ти вольтовой бортсети (в таком варианте схема может работать и на 12-ти вольтах). Темным цветом на схеме обозначены необязательные элементы, их можно не ставить, если не собираешся пользоваться соответствующей функцией. Если нет необходимости в переключении между характеристиками УОЗ на ходу, можно поставить на плате переключатели или перемычки без помехогасящей схемы (цепи VD3-C7-R6 и т.д.). Вывод микроконтроллера RB2 является инверсным сигналом управления и необходим при подключении некоторых самодельных коммутаторов.

Чтобы правильно включить диод (VD1, VD2) или стабилитрон (VD3-VD7) необходимо его прозвонить: положение, в котором он будет прозваниваться (или иметь меньшее сопротивление), соответствует минусу на том выводе куда указывает «стрелка» на схеме (катод). Вместо стабилизатора КР142ЕН5А можно использовать 78M05 (78С05, 7805 и др.), ставить радиатор нет необходимости. При установке на 6-ти вольтовую бортсеть лучше поставить стабилизатор с низким падением напряжения (low drop out) КР1158ЕН5В, а выпрямительный диод по входу поставить Шоттки (подойдёт любой на 0.5 и более ампер). Нумерация выводов триодов дана с их лицевой стороны: у КР142 там, где маркировка; у VT1 там, где срез на корпусе. Мощность резисторов может быть 0,125Вт и меньше.

Кварцевый резонатор ZQ1 полезно заменить на керамический резонатор. Обычно он 3-х выводный и имеет встроенные емкости, в схеме обведен пунктиром. Такой резонатор лучше переносит вибрацию и температуру, но достать его сложнее

Для удобства проверки и программирования микроконтроллер лучше не запаивать, а разместить на колодке. Это позволит легко его заменить в случае неисправности. Практика показала, что в колодке контроллер держится хорошо.

Размещать блок опережения во внутренних отсеках двигателя нельзя, там слишком высокая температура. Крупные элементы (транзисторы, кварц и пр.) желательно залить термоклеем, чтобы их не сорвало вибрацией.

Также настоятельно рекомендую поставить свечные колпачки с помехогасящими резисторами (или силиконовые провода, или свечи со встроенным резистором), это значительно снизит уровень помех в сети, стабилизирует работу устройства и повысит его надежность.

Я использую свечные колпачки NGK LB05FP со встроенным сопротивлением 5КОм. При установке других колпачков или силиконовых проводов с распределённым сопротивлением, желательно обеспечить сопротивление в 5-10КОм.

Исходный текст программы и файл прошивки микроконтроллера генерируются программой IgnMaster. Программа написана для микроконтроллеров фирмы Microchip PIC16F84 и PIC16F628. Контроллеры даже одной марки отличаются по своим характеристикам, что можно определить только по их полной маркировке. По максимальной рабочей частоте PICи бывают на 4, 10 и 20МГц, нам подойдет любой из них. По температурному диапазону в коммерческом (0. +70С), в индустриальном (-40. +85С) и в расширенном (-40. +125С) исполнении. Последние найти врядли удастся, поэтому останавливаемся на индустриальных. Таким образом, пример полной маркировки требуемого контроллера: PIC16F84-04I/P, здесь PIC16F84 — марка МК, 04 — максимальная рабочая частота, I — индустриальный диапазон, P — корпус PDIP для монтажа в отверстия (SO — SOIC для поверхностного монтажа).

Читать еще:  Какой мотоцикл у хирурга

Датчик Холла:

Можно использовать датчик Холла от а/м ВАЗ (аналог Honeywell 2AV50A), работает он в диапазоне температур -40. +125С и в диапазоне напряжений питания 5. 16В. Часто причиной того, что двигатель с новым зажиганием не набирает обороты является именно некачественный датчик.

Для питания датчика можно использовать 5-ый контакт разъема коммутатора *.3734 или собрать отдельную схему питания, при питании от 6-ти вольт датчик можно подключить напрямую, но подальше от катушки зажигания, иначе будете менять датчики каждую неделю. Запитывать датчик напрямую от 12-ти вольт не рекомендуется.

Провода к датчику желательно использовать экранированные, хотя бы там, где они проходят вблизи катушки и высоковольтных проводов, иначе попавший на них разряд может вывести из строя датчик или микроконтроллер.

Шторка-модулятор:

Модулятор должен быть выполнен из стали с хорошими магнитными свойствами, подойдет Сталь 20 или Сталь 30. В исполнении для оппозитов модулятор насаживается на распределительный вал и имеет два металлических сектора по 30 градусов или две прорези по 30 градусов разнесенные на 180 градусов. Конфигурацию с сектором легче изготовить самому, а конфигурацию с прорезью удобнее изготавливать на токарном станке. При использовании программы для генерации прошивки микроконтроллера (IgnMaster) необходимо указать конфигурацию используемого модулятора.

Модулятор имеет такую замысловатую форму в связи с тем, что распредвал оппозитов имеет значительные осевые биения (особенно на изношенных двигателях) и при иной форме шторки может разбить датчик.

От точности исполнения модулятора будет зависеть равномерность работы зажигания по цилиндрам, поэтому нужно отнестись к этому с особой ответственностью. При этом важен не столько размер лепестков (допустимо отклонение ±3 градуса) сколько их симметричность.[1]

При установке на двухтактный двухцилиндровый двигатель шторка имеет два сектора (или выреза) по 60 градусов разнесенные на 180 градусов, при установке на одноцилиндровый двигатель сектор должен быть только один. Также следует помнить, что на двухтактных двигателях имеется проблема с перемагничиванием шторки из-за близости генератора. Решается или экранированием и качественным ДХ или установкой самодельного оптического датчика. Более полно эта тема освещена на ижевских сайтах.[2]

Коммутатор:

Устройство предназначено для работы в паре с коммутатором *.3734 устанавливаемом на а/м ВАЗ. Этот коммутатор имеет функцию многоискрового режима при пуске и пониженном напряжении питания, при простое двигателя автоматически отключает катушку без искры. Я могу рекомендовать коммутаторы следующих моделей: 96.3734, 961.3734, 133.3734. Цоколёвка разъёма коммутатора изображена на рисунке. Коммутаторы завода ВТН 0529.3734 и 0729.3734 часто имеют проблемы при работе в паре с данным зажиганием и лучше их не применять.

Катушка зажигания:

Катушку зажигания можно использовать любую из двухвыводных (на фото слева направо): стандартную оппозитную с разрядниками, или катушки высоких энергий от а/м Газель 3012.3705, от а/м Ока 4412.3705 и другие.

Схема включения зажигания в бортсеть:

Схема для 12-ти вольтовой бортовой сети с внешним блоком электронного опережения зажигания и коммутатором типа *.3734. Второй вывод катушки зажигания можно подключать или к замку зажигания или прямо на аккумулятор (лучше через предохранитель). Последний вариант более помехоустойчив.

Данное устройство эксплуатируется на моем мотоцикле больше 3х лет и за все это время не каких нареканий и сбоев в работе не было, могу отметить следующие достоинства данного зажигания:

— оптимальный режим работы двигателя во всем диапазоне оборотов;
— ровная работа двигателя, особенно на холостых оборотах;
— нет обратных ударов при пуске или очень слабые;
— предусмотрено изменение характеристики опережения (3 графика);
— охранные функции;
— функция прогрева свечей;
— не требует технического обслуживания и регулировок в процессе эксплуатации;
— уменьшение расхода топлива (ИМЗ 8.103-10 стандарт, 60 км/ч, шоссе

Отсутствует искра. Чтобы было вернее подключил катушку напрямую к АКБ (плюс на катушку, минус на раму), искры нет. Как определить где неисправность?

при таком прямом соединении и не будет искры. искра пробьёт в момент отсоединения массового провода катушки от минуса на раме. проверяешь так: плюс на плюс, а минусовым проводом шоркаешь по массе. если нет искры, катушка накрылась медным тазом.

увы, для искорообразования нужен еще и конденсатор, а просто шорканье по массе может дать только искру случайно

Так у меня катушка стоит на своем месте и поодключена к модулю зажигания. Конденсатор же в модуле?

Так что? Кто-нибудь подскажет?

Подколючи вольтметр одним проводом на массу. а вторым на «-» катушки, не отсоединяя провода, идущего на БСЗ. Попинай кик. Если значения показаний вольтметра будет меняться периодически с 0 до 12 вольт — модуль исправен.

Для проверки катушки: один вывод катушки на +, ко второму конденсатор, второй вывод кондера-на массу. Теперь берем обычный проводок и подключаем его к массе, вторым концом кратковременно касаемся вывода катушки к которому подключен кондер, в момент разрыва контакта между разрядниками либо электродами свечи должна проскакивать искра

БСЗ «совек» с холом?
Взял себе на днях такой. Работает отлично. Но при проподании массы АКБ (не полностью дособрал мот, просто проверял. По тому и плохая масса была) выгорают к чертям четыре разрывных резистора по 150 Ом перед микросхемой. Светодиод продолжает мигать, а искры нет. Визуально — появляются черные точки на корпусе (резисторы смд).

Стоят они примерно под «красной меткой»

У меня такая,сегодня заводил мот и снимал акб(До этого много раз так делал)И нормально всё,говорят если свечу не заземлить и дёргнуть кик то тоже чё то сгорит,пробовал не сгорело.

так, завтра смотреть буду в свою зажигалку, на что еще обратить внимание?
Пы. Сы. симптомы такие: светодиод моргает при проходе шторки, искра отсутствует, провода сЕликоновые, катушка от «Оки» 4412.3705 новая. Со старой Совековской 135.3705 такие же симптомы.

Кстати куда ты катушку Оковскую поставил?Покажешь фото?

Оковскую катушку вкорячил на штатное место. Фоток не делал, если завтра будет время и возможность, то сделаю.

В общем, победил я сегодня Совеки оба, и БСЗ и МПСЗ.
Проблемы у обоих (или обеих?) оказались идентичные. А именно — плохая пайка. У БСЗ была плохо припаяна нога микросхемы, в результате от тряски она от платы отцепилась, а у МПСЗ при сборке винтом, который крепит плату к корпусу и создает контакт выходной части цепи с «массой», повредили контактную дорожку, а припоем нормально не сцепили винт и плату. После чистки и пропайки все заработало на «ура».

Если коммутатор исправен то при подаче на вход сигнала лампочка начнёт моргать, если мы будем изменять частоту генератора то лампочка тоже будет загороться с изменившейся частотой вспышек.

У коммутатора могут быть разные варианты блока А1
1) на транзисторах 2) на микросхеме КР119ТЛ1
Отсутствие вспышек лампочки означает что коммутатор не исправен, необходимо выполнить ремонт. Проверьте цепи прохождения сигнала от генератора до лампочки. Для этого лучше использовать осцилограф, с помощью него эфективнее и быстрее можно найти неисправность. Если такового нет то применяйте други способы ремонта.

Подключение и работа коммутатора на мотоцикле Урал.

# Посещая рекламные объявления — Вы выражаете благодарность создателям сайта

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector