0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем лучше смазывать трещетки автоинструмента смотреть. Обслуживание велосипеда — eonhunting — LiveJournal

Как правильно смазывать горный велосипед?

10 минут Автор: Михаил Скворцов 177

Велосипед принадлежит к числу таких механических изобретений человека, в которых существуют элементы, взаимодействующие друг с другом посредством качения одних поверхностей относительно других (втулки колес, каретка главного хода), посредством цепной передачи и посредством вхождения одной цилиндрической поверхности меньшего размера в другую – таков механизм амортизации передней вилки.

Несмотря на то, что существенно снижают трение подшипники, правильная смазка всех этих элементов необходима: уменьшается трение, облегчается движение. Это увеличивает срок службы деталей. Тем не менее, важно знать, как смазать велосипед правильно.

Чем качественней байк, тем лучше заводская смазка, тем дольше она держится. К таким моделям горного байка относятся, например, Merida, GT. К примеру, известно, что GT Avalanche 2.0 выпуска 2009 года свободно набирает 10000 км пробега без какой-либо смазки втулок и кареток, при этом нет какого-либо ущерба для подшипников. Конечно, это не значит, что нужно наплевательски относиться к техническому обслуживанию байка.

В том случае, если вы покупаете «ашан-байк», то правильно будет сразу после покупки «вскрыть» все узлы, нуждающиеся в смазке, проверить их и смазать заново. Иногда требуется сразу что-нибудь заменить, например, заднюю втулку и подшипники каретки главного хода.

Наверно не стоит дополнительно указывать, что смазывать нужно только тщательно вымытый и, главное, высушенный велосипед.

Итак, какие части велосипеда нуждаются в смазке и как это делается?

От регулярности смазки велосипедной цепи зависит комфорт при движении – цепь не жужжит, переключается легко и свободно. Как правило, необходимость в смазке возникает в том случае, если цепь начинает шуршать, греметь, а также затрудняется переключение передач. Это можно почувствовать после интенсивной езды в дождь и грязную погоду, после того, как цепь высохнет.

Как смазать велосипедную цепь

Поступаем следующим образом:

  • увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
  • тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
  • затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
  • Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.
  • На заключительном этапе мягкой чистой ветошью нужно убрать все излишки масла снаружи, так как главное действие смазки – работать на внутренних сочленениях звеньев, а снаружи обычная смазка «цепляет» пыль, тополиный пух и загрязняет своими отложениями ролики и задние звездочки. Поэтому не бойтесь протереть цепь как следует.

Кроме смазки, нужно следить за «пробегом» цепи. В среднем, после каждых 1500 – 2000 км ее нужно заменять по следующим причинам:

  • она начинает провисать;
  • нечетко переключаются передачи;
  • вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.

Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?

Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:

  • если появилось сопротивление или хруст в цепи;
  • после езды по пыли и песку;
  • после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.

Некоторые смазывают цепь после 100 км пробега, вне зависимости от условий эксплуатации. Наверно это решение самое верное, так как приучает к регулярности технического обслуживания.

Механизм для натяжения цепи

Ролики заднего переключателя. Они часто «забиваются» отложениями из смазки и грязи, загустевшими по периметру. Их необходимо аккуратно удалять, например, отверткой с плоским шлицем.

Нужно наносить точечно жидкую смазку на оси роликов во избежание скрипа и тугого вращения. Только смазанные, они способны держать цепь натянутой.

Тросы

Байк имеет несколько тросиков, которые передают усилие с манеток и рукояток тормозов на передний и задний переключатель, а также на дисковые тормоза или на V – brake. Если между рубашкой и тросиком скопилась грязь, или поверхности сухие, то управление может «заедать». Это ведет к несвоевременному переключению передач и даже к невозможности экстренного торможения.

Для смазки в места входа-выхода тросика из рубашки необходимо нанести пару капель смазки, после чего «поработать» рычагом манетки или рукояткой тормоза. Это позволяет смазать равномерно и на значительную глубину.

Каретка главного хода

Можно сказать, что это «главная» ось велосипеда. Именно с нее «раздается» импульс на другие элементы. Поэтому от состояния каретки зависит и скорость, и легкость, и комфортность хода. Элементами каретки являются:

В каретку закладывается другая, «густая» смазка, не такая, которая капается на цепь или на тросики.

Как смазать каретку

Смазка каретки на велосипеде происходит простым вложением густой смазки в чашечки и на поверхности подшипников, на втулку, а также равномерным их распределением. Кроме того, перед тем, как смазать каретку, желательно хорошо отмыть подшипники и все полости, поверхность втулки, например, керосином. Именно промывка позволит впоследствии правильно смазывать каретку.

Подшипники в осях колес

Если смазка высохла, то возникает сопротивление движению колеса, повышенный уровень шума, а при разрушении подшипника в колесе возникает «люфт», и может произойти даже заклинивание колеса.
Схема смазки подшипников идентична смазке подшипников каретки.

Передний и задний переключатели

От четкости и согласованности их действий зависит непрерывность хода на велосипеде. Иногда, особенно при подъемах в горку, переключение должно производиться тотчас после «форсажа», чтобы переключить передачи не «внатяг», а на свободном ходе. Зачастую на это уходят доли секунды, и переключатели должны сработать безотказно, чтобы подъем вверх не «захлебнулся».

Смазка переключателей в идеале производится в разобранном состоянии. Подробно об обслуживании и смазке можно посмотреть здесь:

Система амортизации передней вилки

Именно наличие амортизатора позволяет байкеру не обращать внимание на препятствия и делает велосипед проходимым. Хороший амортизатор своевременно противостоит реакции опоры на переднее колесо, поэтому вилку нужно держать в исправном состоянии.

В норме смазывать «ноги» вилки нужно через 150-200 километров пробега, через 700 км (в среднем) разбираются и смазываются сальники, а ежегодно либо после пробега 3-4 тыс. км. заменяется масло в амортизаторе полностью.

Лучше показать весь уход за вилкой на видео, чем подробно описывать его текстом. Например, здесь можно увидеть все операции по профилактическому обслуживанию передней вилки и амортизаторов:

О видах смазок

В магазине «разбегаются глаза», но все многообразие их сводится к нескольким типам, которые используются для смазки велосипеда:
Жидкое масло (в просторечии именуемое «машинным»). С его помощью смазывают цепь, а также вилку с амортизационным механизмом. Недостатком такой жидкой смазки является сильное загустевание на морозной погоде.

Смазки с повышенным содержанием какого-либо элемента , например, лития или кальция.

Смазкой с литием , такой, как «Литол-24», хорошо смазывать подшипниковые оси, каретку. Именно литий придает смазке специфическое скольжение, и она проявляет антифрикционные качества. Кроме того, смазки с добавлением лития не густеют при морозе до -50 градусов и не разжижаются даже при полуденной температуре в пустыне, так как способны не изменять свойства при нагреве до 150 градусов.
Отрицательной стороной является достаточно высокая водорастворимость, поэтому места смазки нужно закрывать герметичными пыльниками. Кроме того, такую смазку не рекомендуется наносить на алюминиевую поверхность.

Кальциевые смазки пластичны, долгое время хорошо работают. Примером такой смазки является «Униол». В отличие от литиевых, они обладают высокой адгезией, или прилипанием к поверхности, и держатся долго. Кроме того, они помогают противостоять коррозии при эксплуатации во влажных условиях. Эти смазки желтые или зеленоватые. Очень важно, что они не вступают в реакцию с алюминием, в отличие от литиевых смазок. Поэтому их цена высока, и они могут применяться для смазки дорогих байков.

Особым видом смазок являются аэрозоли , которые могут содержать несколько компонентов, например, тефлон. Их преимуществом является возможность проникнуть в скрытые полости и труднодоступные места, в том числе благодаря адгезии и силе поверхностного натяжения. Предшественником их является керосин, который обладает поистине бесподобной обволакивающей способностью, способен даже выбираться наружу из сосуда. С помощью таких смазок можно обрабатывать тросики, все виды резьб, особенно при отворачивании «тяжелых» и «прикипевших» соединений. Примером таких смазок являются LM 40, LM 47 и другие.

Читать еще:  Велосипеды Стрида: обзор моделей, преимущества, история марки. Велосипеды Стрида: обзор моделей, преимущества, история марки Велосипед strida с одной скоростью

Пожалуй, самой известной аэрозольной смазкой «быстрого действия» является известная WD-40. Кроме всего прочего, она создает гидрофобный слой и вытесняет воду.

Смазки с содержанием силикона. Они легко наносятся, способны «отталкивать» пыль и воду.

Восковые смазки: на цепи, к примеру, покрытие может держаться несколько месяцев при сухих условиях эксплуатации. Но воск способен впоследствии сам «отваливаться» в виде чешуек и хлопьев. Если же байк эксплуатируется в воде, грязи, пересекаются броды или катание происходит весной или осенью, тогда вам нужно выбрать другую смазку, ведь воск не текуч и не может эффективно проникать внутрь соединений цепи.

Велосипед – машина непростая. Перед тем, как смазать велосипед, нужно знать, что, кроме мест для смазки, есть участки, попадание смазки на которые совсем нежелательно. К таким относятся покрышки колес (случайное попадание смазки на значительные участки может привести к заносу и невозможности экстренного торможения), обода (в случае использования тормозов клещевого типа), а также тормозные диски и колодки. Кроме того, если масло попадет на резиновую камеру, то оно может начать разъедать резину, что приведет к ее разрыву на значительном протяжении.

О горном велосипеде — Как и чем смазывать велосипед?


Велосипед – уникальное механическое изобретение человечества. И он, конечно, нуждается в смазке для улучшения эксплуатационных свойств. Правильная смазка всех движущихся элементов необходима для уменьшения трения между ними и облегчения движения. Поэтому новички задаются вопросом: когда и как это правильно делать?

Специальные масла, жидкие по консистенции, подходят для смазки всех видов цепей, амортизационной системы. Структура масла хорошо проникает в труднодоступные места, обеспечивая в дальнейшем бесперебойную работу велосипедных узлов и компонентов.

Когда лучше приводить в порядок велосипед?
Не забывайте о том, что перед смазкой нужно обязательно очистить корпус детали от грязи. Для этого понадобятся следующие необходимые средства и инструменты: ведро с очень горячей водой, автошампунь или средство для мытья посуды, щетки, губки, старая зубная щетка для труднодоступных мест, узкие плоские отвертки, обезжириватель, тряпки. Промываем велосипед и даем ему просохнуть за несколько часов или протираем тряпкой. Только затем приступаем к процедуре смазывания деталей.

Быстрая очистка
Эта процедура служит промежуточной между капитальными чистками. Это может быть удаление грязи с цепи без непосредственного демонтажа оной. Для этого можно тряпкой и щеткой вымыть цепь от грязи, или воспользоваться специальной машинкой для чистки цепи. Тут все зависит от возможностей вашего бюджета.

Капитальная очистка
Для этого придется снять цепь с велосипеда. В зависимости от того, есть на цепи соединительное звено или нет, может дополнительно понадобиться выжимка. После демонтажа цепи помещаем ее в емкость с чистящим средством и при помощи щетки и тряпок отмываем до максимальной чистоты.

Воду в емкости лучше менять после каждого средства. Помимо цепи стоит хорошо почистить и остальные важные компоненты. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету и разобрать лапку заднего переключателя с роликами, затем добраться до ролика натяжителя, в случае установленного на велосипед самого натяжителя.

Средства для чистки и смазки
Опытные велосипедисты выделяют несколько актуальных средств для отменной очистки от грязи и смазки байка.

WD-40
Распылитель с тонкой и длинной трубчатой насадкой. Огромный плюс средства – легкий доступ к трудоемким соединениям компонентов. Поможет устранить ржавчину и почистить от старой смазки поверхность.

Двухкомпонентный аэрозоль
Средство идеально подойдет для чистки и смазки переключателей, резьбы и тросиков. Аэрозольный баллончик адаптирован для работы даже в труднодоступном месте для обволакивания деталей велосипеда. Если вам понадобится разъединить испорченные детали, воспользуйтесь аэрозолями LM40 и LM47. Среди ключевых составляющих – керосин. Именно это вещество бережно сделает эту непростую процедуру. Излишек средства можно удалить тряпкой.

Жидкое масло
Универсальное средство для всех видов цепей, амортизаторов. Структура масла на 100% обволакивает поверхность обрабатываемого участка. Характеризуется долгосрочностью эффекта для бесперебойной работы деталей. Недостаток — сильное загустение консистенции на морозе и вероятный сбор грязи при катании в плохую погоду.

Кальцийсодержащие смазки
Популярный вид пластичной смазки для ухода за всевозможными деталями и узлами. Плюс такой смазки – устойчивость на поверхности деталей (образование защитного слоя для отличной работы велосипеда). В отличие от литиевых продуктов, они обладают высоким уровнем адгезии, антикоррозийным эффектом. Велосипедная «косметика» с содержанием кальция не вступает в реакцию с алюминием, поэтому они дороже в цене и применяются для ухода за дорогими байками. Средство позаботится об уплотнении соединений.

Смазки с литием
Помогут сохранить ходовую часть велосипеда в полном порядке. Такие смазки подходят для ухода за подшипниковыми осями и кареткой. Вещество под названием литий придает продукту специфическое скольжение, он не густеет при температуре до -50°С и не разжижается при нагреве до +150°С. Отрицательный нюанс – высокий уровень водорастворимости.

Смазки с силиконом
Легко наносятся на детали байка. Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают.

Смазки на основе тефлона
В составе используется вещество для всех типов цепей. Жидкость отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей цепи. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки, тефлоновая смазка разводится маслом или растворителем. Соотношение компонентов зависит от эксплуатационных условий (сухое асфальтированное полотно, пыльные грунтовки или мокрые дороги). Существует в виде аэрозольного баллончика, но его использование чревато слишком быстрым расходом, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому аналогу.

Восковые смазки
Могут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.

Графитовые смазки
Неплохие средства для перегруженных узлов. Важный плюс – долгосрочность эффекта. Минус – смазка очень сильно пачкает все, что с ней соприкасается.

Как правильно провести процедуру смазки?
Начинайте смазывание велосипеда с любого узла. Кассеты и звезды цепи смажьте несколько раз и прокрутите шатуны против часовой стрелки. Достаточно небольшого количества смазочного средства. Помните, что оно не должно быть слишком густым. От регулярности процедуры зависит ваш комфорт передвижения на велосипеде – цепь не будет жужжать, вы сразу почувствуете легкость и свободу в переключении передач. Кроме смазки, следите за «пробегом» велосипедной цепи. В среднем, после каждых двух тысяч километров деталь требует замены из-за провисания, нечеткого переключения передач и повреждения звездочек кассеты на заднем колесе.

Для смазывания тормозов зажмите их и нанесите средство на тросик и шарнир, точки входа троса в рубашку. Если ваш велосипед оборудован тормозами типа V-brake, старайтесь не попасть маслом обод – в противному случае, обод необходимо протереть, иначе эффективность торможения сведется к нулю. Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов.

Каретка яляется одним из ключевых узлов велосипеда, которая задает рабочий импульс другим деталям устройства. От ее состояния зависит скорость и легкость передвижения. Для смазки каретки потребуется более густое средство, чем для цепи или тросиков.

Подшипники в осях колес требуют частой смазки. Схема ухода за ними идентична предыдущей.

В переднем и заднем переключателях скоростей необходимо смазать все движущиеся элементы. Они часто забиваются отложениями из загустевшей массы смазки и грязи по периметру. Их можно аккуратно снять плоской отверткой. Подвигайте переключатель в разные стороны, чтобы посмотреть, какие детали требуют больше смазки. Не забудьте обработать подшипники роликов заднего переключателя — они напрямую влияют на педалирование.

Для обработки роликов нужно точечно нанести жидкое средствона оси, чтобы избавить их от скрипа и тугого вращения. Ролики в смазанном состоянии способны крутиться с минимальным сопротивлением. Для процедуры специалисты рекомендуют использовать аэрозольные продукты. При смазывании цепи важно наносить смазку на каждое звено и лучше тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой.

Уход за передним амортизатором позволяет с большим комфортом путешествовать по сложному рельефу. Хороший амортизатор отрабатывает и маленькие и большие неровности, поэтому следует держать его в исправном состоянии. В зависимости от погодных условий в амортизационную вилку заливается масло определенной вязкости, то же самое справедливо для заднего амортизатора.

После смазывания стоит прокрутить педали, нажмать пару раз на тормозные ручки, попереключать передачи. Лишнюю смазку удалить, чтобы она не собирала пыль впоследствии. При использовании аэрозоля необходимо следить, чтобы струя попала во все труднодоступные места. Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали.

Читать еще:  Салон красоты «Beauty&Body.

Машинка для чистки цепи: нужна или нет?
Не все новомодные девайсы на деле оказываются особо полезными. На первый взгляд, данное приспособление может облегчить жизнь велосипедисту-новичку и будет совершенно ненужной бывалому велосипедисту. В любом случае не стоит оставлять цепь без должного ухода.

Существует несколько видов чистящих машинок для велосипедной цепи. Они отличаются комплектацией, ценой и долговечностью. Самые бюджетные модели производства Bike, Barbieri, Hand и Birzman – машинки с тремя чистящими колесиками и удобным резервуаром. Более дорогая машинка от Kettenmax имеет в своем арсенале все необходимые дополнительные комплектующие. По сути, окончательный выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Ключевое преимущество машинки – это возможность ухода за цепью без снимания детали с велосипеда.

Для начала процедуры нужно поместить цепь непосредственно в машинку. Емкость заблаговременно наполняется до середины роликов промывочным раствором (норма – 50 мл). После этого обеспечивается плавное вращение педалей. Одновременно придерживайте машинку и, непосредственно, велосипед. Для проведения процедуры в жилом помещении лучше защитить пол кусочками ткани или застелить бумагой. Очищенная цепь должна высохнуть и только после этого можно наносить смазку.

Оптимальные промежутки между смазываниями
Не существует четко обозначенных нормативов — все зависит от хозяина велосипеда. Достаточно проводить процедуру смазывания пару раз за сезон для продления долговечности велосипеда — в начале и в конце. После больших экстремальных нагрузок желательно помыть велосипед и не полениться повторить смазку деталей и соединений. Некоторые велосипедисты смазывают цепь после каждой сотни километров пробега, вне зависимости от погодных условий.

Чем нельзя смазывать велосипедную цепь
Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать густые смазки — это будет препятствовать должному проникновению средства во все необходимые места. Еще однин минус – налипание дорожной пыли. Не используйте концентрированные солидол и литол, подсолнечное масло.

Желательно избегать использования трансмиссионных автомобильных масел, масляных жидкостей для смазки швейных машинок. Они притягивают к себе пыль – после двух поездок вам придется заново чистить грязную цепь. Также такие масла сильно боятся влаги, которой не избежать в дождливую погоду.

Итоги
Помните, что современный рынок забит жидкостями для очистки велосипеда. Это все хорошо, но аналогичный эффект окажет автошампунь и горячая вода. Ключевое средство для очистки от грязи — горячая вода, а все моющие жидкости просто ускоряют процедуру и экономят время.

Итак, для дешевых велосипедов будет оптимальной дешевая в цене смазка. Литиевая окажется вне конкуренции. Ее можно приобрести в любых магазинах автозапчастей. Для дорогих байков имеет смысл приобрести кальциевые смазки, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами и не вымываются так быстро водой. Для ухода за резьбовыми соединениями можно подобрать качественное графитовую смазку.

Если вы любите свой велосипед, отполируйте его мягкой тряпкой с нанесенным средством для полировки лакокрасочных изделий. В итоге он будет выглядеть «блестяще» и станет более защищенным от налипания грязи.

Смазка ключа-трещотки.

Надо ли смазывать ключ-трещотку? С одной стороны, что бы лучше вращалась — надо, но в то же время для упора (при затягивании) смазка не нужна. Как поступить правильно?

winkot , периодически смазывать нужно. Только смазка должна быть жидкой. На густоконсистентной может быть проскальзывание колеса и собачки и как следствие быстропрогрессирующий износ.

winkot , веретенкой капнуть изредка с прокрутом, если работа чистая, да и хватит.
Если грязная — ну тут кто как. Некоторые разбирают даже, бензином-керосином моют, потом в синтетике купают. Если пришлось возиться в мокрой-грязной подвеске это уже не кажется излишеством.
Главное при низких температурах густой смазки туда не напихать, сломать можно.

Я смазываю только густой смазкой приче набиваю ее в трещетку, и все отлично работает нет ни каких лишних износов и проскальзывания зубьев.

Попытался открыть трещотку, но флажковый переключатель расклепан. Если его срезать то как потом собрать?

Что за трещетка фото можно, я вот свои так перетрехаю

winkot написал:
Попытался открыть трещотку, но флажковый переключатель расклепан. Если его срезать то как потом собрать?

Отверстие просверлить и смазку закачивать. Не?

хунта , может вам повезло, может трещотка 36-зубцовая (с более крупными зубцами), а не 72-х, может смазка не очень густая. Потому-что густая смазка, заполнив внутренности трещотки и особенно зубчатое колесо, может не позволить собачке зацепляться на всю глубину зубца. Пружина собачки может просто не выдавить всю смазку из зубцов, — особенно если это трещотка с мягким ходом — и будет работать с частичным зацеплением. На моей трещотке Хейко 40 00 1 именно так и было. Я набил ее густоконсистентной смазкой и услышал, что щелчки еле слышны, а ход чрезмерно мягок. Скорее вычистил эту смазку, капнул моторного — и совсем другая картина. Мягкий ход и четкие приглушенные щелчки.

Лок написал:
хунта , может вам повезло, может трещотка 36-зубцовая (с более крупными зубцами), а не 72-х, может смазка не очень густая. Потому-что густая смазка, заполнив внутренности трещотки и особенно зубчатое колесо, может не позволить собачке зацепляться на всю глубину зубца. Пружина собачки может просто не выдавить всю смазку из зубцов, — особенно если это трещотка с мягким ходом — и будет работать с частичным зацеплением. На моей трещотке Хейко 40 00 1 именно так и было. Я набил ее густоконсистентной смазкой и услышал, что щелчки еле слышны, а ход чрезмерно мягок. Скорее вычистил эту смазку, капнул моторного — и совсем другая картина. Мягкий ход и четкие приглушенные щелчки.

Лок , Возможно но я все трещетки подобного типа так смазываю с нова, если она уже поработала и ее тока после этого смазывать то тогда начинает проскакивать.

Складывается впечатление, что смазка трещоток вообще не требуется. Во-первых, производитель это не предусматривает. Часто трещотки делают даже не разборными — или винты закернены или флажок расклепан. Во-вторых, преимуществ от смазки (кроме как смягчение звука) не обнаружено. А вот возможные проблемы присутствуют — замерзание смазки на морозе, проскальзывания.

Если не смазывать изнашивается быстрей.

FACOM sealed pear вообще НИКАК не разбираются. Трещат очень громко. Смазывать густой смазкой очень не рекомендую. Особенно зимой. 99%, что сорвет зубья из-за загустевания смазки. Трещит и трещит, не по ночам же детали скручивать на чужих авто. Ничего там не износится.С крупным зубом про износ вообще забыть. Масла капнуть и нормально.

Согласен с последним утверждением.
Однако, какая взрывающая мозг получилась тема!
Сколько разных противоречивых мнений.

winkot написал:
Складывается впечатление, что смазка трещоток вообще не требуется. Во-первых, производитель это не предусматривает. Часто трещотки делают даже не разборными — или винты закернены или флажок расклепан.

Есть куча разборных трещеток как и ремкоплектов к ним.

хунта написал:
Если не смазывать изнашивается быстрей.

хунта ,
Почему без смазки быстрей изнашивается? Смазка работает на холостом ходе ключа. Нагрузки на храповик и зубчатое колесо в этом случае никакой нет. Соответственно и износа нет. А вот во время рабочего хода, когда действует сильная нагрузка смазка вообще не оказывает положительного действия. Больше того, в этот момент она мешает!
И где же тут влияние смазки на изнашиваемость??

winkot , вы сами ответили на свой вопрос), тему можно закрывать?)

И с каких пор смазка стала мешать движущимся и т.п. механизмам?)
Чтобы не густела на морозе — см. температурный диапазон)

winkot написал:
А вот во время рабочего хода, когда действует сильная нагрузка смазка вообще не оказывает положительного действия. Больше того, в этот момент она мешает!
И где же тут влияние смазки на изнашиваемость??

Трение скольжения никто не отменял — зубчатое колесо крутится без подшипников, да и подшипники смазывать надо! отсутствие смазки может помешать нормальной работе механизма трещотки (Ну, как пример — полежала трещотка в холодном помещении, принесли ее в теплое — на поверхностях конденсируется влага. Детали механизма не из нержавейки, значит могут корродировать и будут (со временем). Если, скажем, ось флажка начнет ржаветь — нормальной работы не будет. Поэтому — смазка это не только защита от трения, но и отчасти коррозионая защита.
Резюмируем кашу маслом не испортишь, трещотку тоже.

Ну вы тут раздули полемику, прямо супер агрегат. Периодически пшикнули WDешкой, протерли чистой ветошью и все. И смажется и влагу выгонит, и разбирать не надо. Просто запускать не надо.

Читать еще:  Как увеличить выносливость во время бега. Как повысить выносливость: программа тренировок, бег на длинные дистанции

Vadim63 , а говорят WD коррозию вызывает или уже исправилась?) На некоторых аналогах пишут типа «не вызывает коррозию».

С каких это пор керосин с маслом стал коррозию вызывать?
Цитата- Первоначально препарат был разработан для промышленных потребителей как водоотталкивающее средство, предотвращающее коррозию.
Продукт состоит в основном из различных угле­водо­ро­дов. WD-40 впервые был использован в компании Convair для защиты внешней обшивки ракет Атлас от коррозии во время хранения путём нанесения тонкой маслянистой пленки.

Вот до каких пор надо блаблабла, ради того,чтобы только блаблабла?)
мы лишний раз убедились в том, что лучшее применение WD-40 — при восстановлении подвижности намертво приржавевших деталей, но не для их смазки.

Трещотка на 1/2″ S.151 Facom уже с завода идет с смазкой вторая Expert без смазки (но и механизм другой).

Я обычно трещотки время от времени разбирал и мыл бензином или нефрасом. Потом капал пару капель моторного масла и собирал обратно. Болтики слегка раскернивал, чтобы самопроизвольно не выкручивались в процессе работы. Главное в процессе разборки и мойки не потерять всякие пружинки и шарики. А вообще больше разбирал для того, чтобы промыть продукты износа и грязь, забивающую зубья.
Что касается трещоточных ключей, распрессовывать их никогда не распрессовывал. Мне кажется это через чур. Мыл в чистом бензине, проворачивая храповик, пока грязь лезть из них не переставала. потом продувал воздухом, окунал в чистую моторку и еще раз воздухом.
Вот тут Саша мажет трещотку литолом, а ключи купает в отработке.

Но я столь радикальных мер не сторонник.

Факом использует смазку с графитом. 1м 34сек.

Почему сразу с графитом? ИМХО Скорее с молибденом.

rumb , с 1,38 пункт первый который всплывает я перевожу как 1. применяйте смазку с графитом.
Сделайте скриншот с того места, где написано про молибден или где вам кажется вы видите подобную смазку

Пардон, не внимательно смотрел. Да, реально графитка. Ну как- то спорно. В начале видео видно, что происходит с этой смазкой. Snap-On не зря рекомендует Oil Only.

rumb , гедоре у нас вообще рекомендует смазку с противозадирными присадками)

Где там смазка? Покупал 3 ключа 7UR — они девственно сухие.

rumb , речь про трещотки)

SB3 написал:
речь про трещотки)

Для не сведущих

rumb написал:
3 ключа 7UR

SL_2 , трещотка и ключ с трещоткой всё же не одно и тоже.
И если у кого в ключе смазки нет — обратитесь в представительство за разъяснениями).

Я уже не помню точно, но вроде моя GEDORE 1993 U20 тоже была сухая совсем.

А я смазываю.
Недавно купил набор головок, в нем 3 трещотки разных размеров. Все были сухими.
Заложил синтетику с NGLI-1,5. В то, что её при работе не выдавит с зубцов и фиксатор не прижмется как положено — не верю.

Чем сильнее нагрузка, тем сильнее зубцы фиксатора защемляются в зубцы колеса.

За 20 лет — пользовал с десяток трещоток, все смазаны, сломал за всё время только одну, тупо передавил — лопнул квадрат. Ослабляющим местом оказалось отверстие выталкивателя (фиксатора) и его шарика.

Аксиома: всё что трётся — должно быть смазано соответствующей паре трения и условиям смазкой.

Timm написал:
Ослабляющим местом оказалось отверстие выталкивателя (фиксатора) и его шарика.

Даже удивления не вызывает сей факт.

У меня недавно инцидент произошел, в одном из инструментальных наборов закисла трещотка на комбинированном ключе на 13 Heytec. Ну думаю всё капец. Вероятно в механизм попала вода, своевременно не обратил внимания и трещотка вообще колом встала. Безо всякой надежды набрызгал сожем ремзовским, который Spezial. — Чуть пошла. Несколько дней так брызгал, сперва было ограниченное движение на пару щелчков в разных направлениях, потом начала неуверенно крутиться, но стала заедать. Продолжил брызгать но при этом постоянно вертел трещотку, просто насадив ее на предварительно обструганную палочку, заедание прекратилось. Теперь как новая крутит

rubunduk ,

Timm написал:
Заложил синтетику с NGLI-1,5. В то, что её при работе не выдавит с зубцов и фиксатор не прижмется как положено — не верю.

И совершенно верно.

Timm написал:
Чем сильнее нагрузка, тем сильнее зубцы фиксатора защемляются в зубцы колеса.

А вот тут вкралась ошибка. Потому-что неполное зацепление и срыв зубцов собачки и колеса в случае густой или загустевшей смазки начинаются до приложения сильной нагрузки. Зубцы колеса и собачки входят в зацепление после холостого хода и прижимается собачка к колесу пружиной, жесткость которой может быть разной. Если пружина жесткая — она введет зубцы в полное зацепление и выдавит густую смазку на всю высоту зубцов. Но такой трещоткой работать — сущее наказание. Обратный ход будет очень жестким и на начальных этапах заворачивания и конечных этапах отворачивания крепежа трещотка уподобится обычному гаечному ключу. А если пружина мягкая, то работать такой трещоткой очень комфортно но смазку надо брать пожиже и «полипче», и чтобы на морозе не густела.

vile_gnus

Паталагичиский падонак

7. Тросорез и напильник.

На типичный шоссейный велосипед нужно около 1.3 метра рубашек для переключения и примерно столько же тормозных.

Обслуживание первых просто как автомат Калашникова.

В итоге после 2-х дней катания пришлось менять чашку, перерезать резьбу в кареточном стакане, новую чашку садить на красный герметик, т.е. на веки вечные. Т.е. владелец рамы остался без возможности сменить стандарт шатунов с Truvativ GXP на Shimano или FSA.

Каретка типа «press fit»

Проверка затяжки всех болтов.

Итоги подведем.
Имея некоторый набор инструментов, навыков его использования и времени, вы заметно увеличиваете срок службы своего велосипеда.
Большую часть работ можно делать на дому.
Если не обслуживать велосипед, через год он превратится в груду металлолома.

PS: Нет статья не проплачена Parktool-ом. Так сложилось, что в свое время я закупился их инструментом по очень вкусным ценам и теперь имею только положительный опыт использования.
Есть множество более дешевых аналогов — Icetoolz, например, но за них ручаться я не могу и не буду

прям и критиковать нечего 🙂
спасибо, всё доходчиво

Edited at 2014-08-13 09:56 am (UTC)

Конечно, если очень много времени и нечем заняться, то можно заморачиваться гонянием цепей по кругу ради виртуального продления жизни цепи. Так что информацию о том как обслуживать цепь я бы сократил до:

1) Чистить-мазать раз в неделю и (или) перед гонкой.

2) Замерять цепь, когда изношена — менять.

3) Когда изношено много цепей — менять кассету.

4) Чистить цепь не дебильным способом «вайт-спирит в баночке» (я тоже страдал такой глупостью

год) а специальной машинкой, она очищает до блекса + вычищает всё внутри цепи, чего никогда не добиться никаким болтанием цепи в баночке.

5) Что наливать в машинку — тут разные варианты, я лил спирит, потом перешёл на фейри, но говорят специальные жижи гораздо быстрее высыхают.

Ещё напишу. Забыл про второго крутого производителя инструментов — Pedro’s. Многие вещи у них удобнее парктуловских. Или, например, для тросов использую кусачки Jagwire, потому что у них офигенная система обжимки колпачков. И они только для тросов.
На обычных шестигранниках можно сэкономить, взять набор от IceToolz, принципиально ничего не.
Про динамо — есть фиксированные ключи с битами, типа такого http://www.bikeradar.com/gear/category/tools/torque-wrench/product/review-snap-on-incorporated-cdi-torque-preset-t-handle-45182/ Он с защитой от дурака, больше 5нм при всём желании не затянешь ВООБЩЕ.

А самое крутое, что сильно облегчает возню с байком — это мелкий шуруповёрт. Больше 5нм он не крутит, подлезть можно везде, прикручивания всяких там выносов, флягодержалок и прочего подобного с длинными винтами становится халявой. И вообще, на самом деле, дома больше чем это — нахуй не нужно. После него все большие шуруповёрты с аккумуляторной пяткой кажутся каким-то дико неудобным говном.

мтб рама была клевая, но сыровата, как и 29-й ее вариант.

по инвершену этому ничего сказать не могу, не ездил, да и не верю в эту задумку

Не увидел ответа на вопрос, который меня волнует уже некоторое время. А как именно происходит снятие-установка цепи? Замок? Или набор специальных пинов?

А то в прошлый раз пришлось менять велосипед вместе с цепью.

Вообще, штатно у Shimano и Campagnolo — пины, у Sram — замки, которые расстегиваются. На 9sp руками, на 10sp — плоскогубцами или спец инструментом.

Ходит мнение, что замки Sram не совместимы с цепями Shimano. Докладываю: езжу так 5 лет. Проблем — ноль.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector